Особенности лова на свет

Уважаемые участники форума,
подскажите, пожалуйста, какой дроссель нужен для вот этой ДРЛ:
http://www.tehdizain.ru/lampa_philips_hpl_n_250w-si535.html -

дроссель для ламп ДРЛ независимого включения
или для ламп ДРЛ встраиваемого включения?

Два вида дросселей:
http://www.secoin.ru/bd/drossel/drossel3.html#1

Заранее спасибо!

И тот и другой подходит. Лучше брать те которые полегче, а именно "для ламп ДРЛ встраиваемого включения".

Спасибо большое!

  И тот и другой подходит. Лучше брать те которые полегче, а именно "для ламп ДРЛ встраиваемого включения".

Ответ зависит от условий использования лампы. Дроссель для встраиваемого включения не имеет защиты от влаги и прикосновения к токоведущим частям, поэтому и легче. Но при использовании вне помещения и вне укрытия от осадков является смертельно опасным.

Сообщение было отредактировано mikee - 21.01.2012 20:05

  Ответ зависит от условий использования лампы. Дроссель для встраиваемого включения не имеет защиты от влаги и прикосновения к токоведущим частям, поэтому и легче. Но при использовании вне помещения и вне укрытия от осадков является смертельно опасным.

Вроде как вода содержащаяся в осадках дистиллированная, а потому практически не проводит ток.

  Вроде как вода содержащаяся в осадках дистиллированная, а потому практически не проводит ток.

Ну, во-первых, о кислотных дождях слышали? Это к вопросу о дистилляте с неба. Во-вторых, дроссель же не в воздухе висеть будет, а на земле или чем-то подобном лежать, где вода еще более далека от дистиллированной. Да, собственно, ответ уже содержится в самом существовании исполнения дросселей для встраиваемого и независимого применения. На практике сварочный трансформатор (~36В) в мокрую погоду "бьет" током даже, если в резиновых сапогах к нему прикоснуться рукой. А у нас 220...

О кислотных дождях знаю, то такие крайности не берутся в расчет, ибо при таких дождях сам лов теряет смысл. Дроссель, ежу понятно, не надо класть в лужу и ходить по нему резиновыми сапогами тоже не нужно.

Конечно, закрытый дроссель относительно безопаснее, но платить приходится за это в два раза большим весом и почти в два раза большей суммой денег.

  О кислотных дождях знаю, то такие крайности не берутся в расчет, ибо при таких дождях сам лов теряет смысл. Дроссель, ежу понятно, не надо класть в лужу и ходить по нему резиновыми сапогами тоже не нужно.

Речь о том, что с неба падает далеко не чистая Н2О в любом случае, кислотные дожди - лишь крайний частный случай. Да и химически чистая вода - всё-таки проводник (Н+ и ОН-).

Bad Den, а сами каким пользуетесь дросселем, независимого или встраиваемого включения?

  Bad Den, а сами каким пользуетесь дросселем, независимого или встраиваемого включения?

Я пользуюсь и тем и другим, но открытым только в стационарных условиях (на даче), либо размещая его под крышей, либо накрывая его пластмассовым колпаком. Закрытый (независимый) отличается крышкой с резиновыми уплотнителями, закрывающей клеммы, и заливкой корпуса стеарином. Веса различаются не в 2 раза. И еще раз - использование открытого дросселя на природе без специальных предохранительных мер - смертельно опасно!

  Bad Den, а сами каким пользуетесь дросселем, независимого или встраиваемого включения?

Независимого. Кстати, если коротнёт встраиваемый, то как минимум, придётся покупать новый - вся экономия накрывается везикой

Сообщение было отредактировано Bad Den - 22.01.2012 00:56

  Независимого. Кстати, если коротнёт встраиваемый, то как минимум, придётся покупать новый - вся экономия накрывается везикой

Извините за идиотский вопрос в форуме
Я просто неправильно понял спецификации дросселей - меня смутила формулировка "для ламп ДРЛ встраиваемого включения" - я с недосыпу подумал, что это характеристика ламп
А на самом деле - дросселя, конечно же. И тогда все понятно
Конечно, возьму более безопасный.

Светодиод Кри ХМЛ (Cree XM-L) 10вт (4000К по идее) и лампа энергосбереГайка 15Ватт. Светодиод аботает от 3АА батареек на "макс режиме".
Важно! На фото угол рассеивания света от светодиода (120град) широкий, а у лампы - сфокусированный! Драйвер ругался на аккумуляторные батареи которые были разряжены.
Это как вариант светильника =)

Картинки:

IMG_9878.JPG — (599.41к)   


IMG_9879.JPG — (636.84к)   

  Светодиод Кри ХМЛ (Cree XM-L) 10вт (4000К по идее) и лампа энергосбереГайка 15Ватт. Светодиод аботает от 3АА батареек на "макс режиме".
Важно! На фото угол рассеивания света от светодиода (120град) широкий, а у лампы - сфокусированный! Драйвер ругался на аккумуляторные батареи которые были разряжены.
Это как вариант светильника =)

Что-то я спросоня не пойму... Так а в чем тут новизна идеи?

...светодиод,я так понял,как дополнительное освещение при ночных ловах или же планируется,что светодиод будет источником для привлечения насекомых?
Если не ошибаюсь,то светодиоды ультрафиолет не излучают...или на диоды тоже что то летит?...

Вообще-то летит. У меня в Подмосковье часто даже на налобник летело, причем рядом с другими источниками света за забором.

Я вот всерьез задумываюсь о том, чтобы, когда с рюкзаком в походы хожу, попробовать ловить на светодиодный фонарь типа "Яркий луч" (чтобы максимальный угол освещения был) и несколько УФ-трубочек (4 Вт) на батарейках - типа вот таких: http://www.foroffice.ru/products/description/1351.html
В принципе при отсутствии источников света вблизи, мне кажется, что-то может прилететь.

Дело в том что светодиод работает от трех аккумуляторов АА до часа стабильно, в макс. режиме! Можно их запараллелить по трое еще больше и достичь очень длительной работі, причем весьма достойная яркость у него, для небольших вілазов или как миниатюрный светильник очень даже подойдет.

А греется сильно єтот светодиод? У таких диодов по идее недостаток весомій- єто нагрев, летом когда ночью +27, а их в корпусе три штуки.. Хоть вентилятор ставь.

Можно их запараллелить по трое еще больше

Вы уверены, что если запараллелить два акк., то элемент с более низким напряжением не подсадит элемент с более высоким?

А чего там должны быть разные напряжения? Если соблюдать главное правило- при комплектации батареи брать аккумуляторы одинаковой емкости, и заряжать их синхронно, то никаких особых ограничений на тип соединения нет.
Но параллельное соединение в принципе имеет больше вероятности на отказ.

  А мне интересно-дневные бабочки ночью на свет таких ламп летят???Если летят, то какие?

На 250 вт неколотую - мегера, репейница, репница(лето 2011, Севастополь)

А чего там должны быть разные напряжения?

Потому, что мы имеем дело в реальными акумм. а не с идеальными.
Вот сейчас измерил свои акк., извлеченные из фотоаппарата - разница между элеменами до 0,048 Вольта, ток короткого замыкания двух параллельно включенных элементов соотв. 0,1 Ампера.

  Потому, что мы имеем дело в реальными акумм. а не с идеальными.
Вот сейчас измерил свои акк., извлеченные из фотоаппарата - разница между элеменами до 0,048 Вольта, ток короткого замыкания двух параллельно включенных элементов соотв. 0,1 Ампера.

Ничего страшного, напряжение на параллельно включенных аккумуляторах всегда будет одинаковым. Конечно, самый хороший (с максимальным напряжением) будет подпитывать остальные. Неизбежные потери.

вот что я имел ввиду.

Картинки:

ledprj.JPG — (65.58к)   

  Ничего страшного, напряжение на параллельно включенных аккумуляторах всегда будет одинаковым. Конечно, самый хороший (с максимальным напряжением) будет подпитывать остальные. Неизбежные потери.

А зачем нам потери на пустом месте? Мы ведь хотим получить максимально экономичный автономный источник?

  вот что я имел ввиду.

Как уже говорил, для исключения ненужных потерь из-за разницы напряжений, Ваши параллельные цепи лучше разъединить.

почитал тему интересно.Хочу поделится своими наблюдениями.Ловил ночью и лесном массиве и в степи.Если у экрана одна лампа ультрафиолет ну,лет не очень , а если дополнительно включал энергосберегающую 30 вт лет был отличный .Бывали дни места на экране не было от сидящих бабочек. Хотя дневные не прилетали. Питание естественно от генератора , пришлось к нему купить машину , Потому что поездки далеко аж да С.Пб

okoem, да ну, какие там потери, там при таком токе и напряжении мощность выделяется- в нановаттах
При паралельном соединении другая "засада" есть- если вдруг аккумулятор закорачивается, то он может взорваться, закипеть, будет оплавление, в общем, что-то нехорошее может быть. Хотя вообще это характерно для свинцовых аккумуляторов, у которых такое бывает, сам с таким сталкивался.

DanMar, вообще чем больше аккумуляторв используется, тем чаще происходит всякая "фигня", причем от типа соединения это не зависит, у меня в фотоаппарате 4 аккумулятора никель метал-гибридных ))), так вот, было так одна батарейка оказывается "слабым звеном", и из-а нее все садится, и вся неприятность в том, что в принципе неположено ее новой заменять Вроде ка кменять нужно весь комплект. Прямо заговор ускоренного устаревания

http://www.ebay.com/itm/330609662941
1вт светодиоды 10шт, 30 центов за штуку. Почти как индикаторные на радио рынке, только поток больше в десятки раз! На них ловушку думаю лучше всего делать.

На новый год купил у китайцев гирлянду 60 синих светодиодов с солнечной батареей,
повесил на сосну во дворе. Третий месяц пашет как часы. Вкл как стемнеет и горит до 6 утра.
Потеплеет посмотрю , какая нибудь живность прилетит или нет. В место светодиодов можно использовать другой источник света с подходящим диапазоном . Для экспедиций думаю само то, тем более цена всего $ 10-20 .

Вот гложут меня сомнения...

Для защиты экрана(3м) и "люстры" от дождя надумал устроить тент.
Есть такой лёгкий тент из Терпаулина(ламинированное полиэтиленовое полотно), 1.2 кг 3x4 метра, очень комфортно должно получиться и не дорого.
Палатку тоже хотелось бы под тентом поставить, под этим или под другим.

Для экономии веса, есть мысль поставить палатку под одним тентом рядом с экраном, на расстоянии 1.7 м. от экрана, боком к свету(свет с двух сторон). Расстояние до генератора около 10 м.
Однако, одолевают сомнения насчет разных насекомых, которые будут лезть в палатку и под палатку, пробегая мимо. По прошлой поездке в Досанг помню, какое количество жуков было на земле вокруг экрана. Однако, они ползли в определенном направлении.

Кто нибудь на таком расстоянии от экрана палатку в тропиках ставил?
Как ощущения?

Сообщение было отредактировано Seneka - 27.02.2012 11:54

  На новый год купил у китайцев гирлянду 60 синих светодиодов с солнечной батареей,
повесил на сосну во дворе. Третий месяц пашет как часы. Вкл  как стемнеет  и горит до 6 утра.
Потеплеет посмотрю , какая нибудь живность прилетит или нет. В место светодиодов можно использовать другой источник света с подходящим диапазоном .  Для экспедиций думаю само то, тем более цена всего $ 10-20  .

Спектр у УФ-диодов очень узкий, практически линейный и не охватывает УФ-диапазон, привлекающий насекомых. Диоды холодного и дневного света должны больше привлекать, т.к. у них диапазон более размазан и они намного ярче. Так что нужно комбинировать.

  Вот гложут меня сомнения...

Для защиты экрана(3м) и "люстры" от дождя надумал устроить тент.
Есть такой лёгкий тент из Терпаулина(ламинированное полиэтиленовое полотно), 1.2 кг 3x4 метра, очень комфортно должно получиться и не дорого.
Палатку тоже хотелось бы под тентом поставить, под этим или под другим.

Для экономии веса, есть мысль поставить палатку под одним тентом рядом с экраном, на расстоянии 1.7 м. от экрана, боком к свету(свет с двух сторон). Расстояние до генератора около 10 м.
Однако, одолевают сомнения насчет разных насекомых, которые будут лезть в палатку и под палатку, пробегая мимо. По прошлой поездке в Досанг помню, какое количество жуков было на земле вокруг экрана. Однако, они ползли в определенном направлении.

Кто нибудь на таком расстоянии от экрана палатку в тропиках ставил?
Как ощущения?

Перу, 2008. Экран рядом с палатками:



как видите, насекомые никому не мешали:


а для защиты от дождя - зонтик

Перу, йогурт(40%), бутерброды, романтика! =)

Кто поможет правильно рассчитать схему подключения светодиодов?!

1. Есть батарея 20Ah, с номинальным напряжением 12V, максимальным 12.8V и минимальным, например 11V. (которая весит всего 2кг).

2. Есть мощные светодиоды 130-140-160 Lum, 1 Ват, 350 mOm, с минимальным,номинальным и максимальным напряжением 2.7-3.3(рабочий)-3.7V соответственно. Соединяем их последовательно по 4 штуки.
Получаем вольтаж 10.8(минимальный)-13.2(рабочий)-14.8(максимальный)
Соединяем 8 таких цепочек параллельно, получаем 32W мощность и около 4500 Lum (это почти эквивалентно 375 Ват лампы накала).
Важно то, что нужная нам цветовая температура этих диодов(от 5000-10000K) получается между верхними значениями 13.2 и 14.8 V напряжения. В то время, как батарея, способна обеспечить только минимальное напряжение , минимальный КПД светодиодов и более теплый свет, который нам не желателен.

Следовательно, нужен слегка повышающий трансформатор на всю лампу и последующий резистор на каждую цепочку из 4 диодов. Т.е. схема аналогичная приведенной по ссылке, но с отличиями.
http://avrdevices.ru/zapitvaem-sverhyarkiy-svetodiod-ot-1-5-
или может быть такая
http://nice.artip.ru/shema-svetodiodnogo-fonarya

Подобная схема должна более глубоко разряжать батарею и при этом светодиоды не закроются от падения напряжения. Работать такая система должна около 8 часов, а может и больше.

Нужно рассчитать схему, точные значения и предложить подходящую марку радиодеталей из доступных.

Сообщение было отредактировано Seneka - 29.02.2012 18:15

Соединяем их последовательно по 4 штуки.
....
Следовательно, нужен слегка повышающий трансформатор
....
Подобная схема должна более глубоко разряжать батарею и при этом светодиоды не закроются от падения напряжения. Работать такая система должна около 8 часов, а может и больше.

При глубоком разряде батарее быстро придет кирдык.
Я бы пошел по более простому пути. Включить в цепочки по 3 диода, и запитать через стабилизатор напряжения. Например КРЕН12 или подобный http://www.radio-portal.ru/directorypage/1.../1994-142-12-12

  При глубоком разряде батарее быстро придет кирдык.
Я бы пошел по более простому пути. Включить в цепочки по 3 диода, и запитать через стабилизатор напряжения. Например КРЕН12 или подобный http://www.radio-portal.ru/directorypage/1.../1994-142-12-12

В этом случае мы потеряем 25% яркости, а соответствующая мощность рассеится на стабилизаторе в виде тепла. Я лучше предпочту оставить спектр, какой получится(т.е. около 4900К), зато сохраню яркость или мощность на лишние 2 часа. Нужно решение с минимальными потерями. И это хорошие батареи, они не боятся глубокого разряда.

Сообщение было отредактировано Seneka - 29.02.2012 20:53

Кто эти "мы", которые потеряют 25% яркости? 8 рядов по 4 диода, и 10 рядов по три диода- разница всего в двух диодах.
Насчет стабилизатора- нужно использовать шим-стабилизатор.
А вообще, проблема на пустом месте, мне бы такие
Соединяйте 4 диода, делайте 8 рядов, подключайте на прямую, и все будет норм. Номинальное напряжение 13.2, а получится ок. 12, потеря есть конечно, но помоему не такая значительная чтоб ради этого возится с шим-стабилизатором, как раз минимальные потери- это накинуть зти сборки по 4 диода прямо на 12В и забыться в блаженстве )))) И думать о том что зато в таком режиме диоды прослужат дольше.

И слушайте больше рекламы, верте ей, повторяйте как мантру- "это хорошие батареи, они не боятся(не подчиняются законам физики, короче, как и хорошие велики, кстти )..", только врядли появилось что-то уж очень сверхновое, и если это свинцовый аккумулятор, то какой бы он не был "хороший"- близкий к полному разряд, даже однократный- это уже неисправимый дефект, скажется на емкости. У свинцовых аккумуляторов нет явного плюса и минуса, только что сделанные, они могут быть заряжены на любую полярность, но только один раз. Потом в дальнейшем разряд не должен быть менее хотябы ок. 1.5В на элемент, при дальнейшем разряде свойства необратимо изменяются, не знаю что там происходит, но конечно же происходит в худшую сторону
Поэтому от заявленной емкости можно смело отбросить некоторый процент.

  В этом случае мы потеряем 25% яркости, а соответствующая мощность рассеится на стабилизаторе в виде тепла.

Яркость никуда не денется. Наоборот, свечение будет стабильным, нужное напряжение задаете Вы сами. Что-то рассется на стабилизаторе, но "слегка повышающий трансформатор" все равно сожрет как минимум 20%.

 Соединяйте 4 диода, делайте 8 рядов, подключайте на прямую,  и все будет норм. Номинальное напряжение 13.2, а получится ок. 12, потеря есть конечно, но помоему не такая значительная чтоб ради этого возится с шим-стабилизатором, как раз минимальные потери- это накинуть зти сборки по 4 диода прямо на 12В и забыться в блаженстве )))) И думать о том что зато в таком режиме диоды прослужат дольше.

Я так сразу и собирался делать, но некоторые(не спрашивайте кто такие "некоторые") говорят, что так подключать ни в коем случае нельзя, т.к. сила тока не ограничена и диоды быстро сгорят, Ссылочку можете дать, где такое подключение описано, как безопасное?

Конфигурация 4*8 совсем не тоже самое, что 3*10
Разницу в напряжении 12.8 - 3*3.7 = 1.7V нужно компенсировать в пределах каждой параллельной цепочки. Упомнутая okoem микросхема, как раз и работает на рассеивание тепла.
Вы просто потеряете мощность, а не перераспределите.

Вот если бы можно было подключить последовательно четвертый диод на 1-1.5V, конечно с резистором, то это было бы оптимально, но подключать последовательно можно только одинаковые светодиоды, насколько я знаю. Или схема подключения не тривиальна.

На батарейку я уже ссылался:
http://www.a123rc.com/goods-468-Excitingly...ATIC+CELLS.html

Таких пластин нужно 4 штуки последовательно.

Сообщение было отредактировано Seneka - 29.02.2012 22:49