Средняя Азия и Казахстан

Сообщество и Форум → Путешествия и экспедиции → Средняя Азия и Казахстан

Страницы: 1 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12... 14

02.08.2013 18:37, Romyald

Я Вас ждал. Ой как ждал!

И на Дункельдыке, и на Мынхаджире, и на Пшарте

. Но увы так никто из наших мне и не встретился

. Всю информацию я получал по каналам Абвер в Мургабе ( кто был, кто проезжал и т.д.).
Я Для Вас даже мангал не стал разбирать на Мынхаджире, думал пригодится

.
Анюту Вы конечно не поймали, т.к. был сверхмаленький вылет с 12-го по 15 июля. Далее ни одного нового экземпляра. Глухо как в танке. Я последний раз был там 22 июля. Тщетно. Но пять штук я поймал. Поймал и "кирича", даже впервые увидел в сухих горах "жака"

02.08.2013 18:50, rhopalocera.com

Дункельдык встретил меня не ласково, но всё же я там погулял, даже ходил за систему. Вот только на соседний, по правую сторону от заставы хребет, я так залезть и не успел. Пошёл снег.
После 20-го на Дункельдык поспела и наша Воронежская гвардия, но я их опять там не встретил.

Воронежская гвардия опоздала :D

Мы там были немного раньше. Вашу палатку на Мынхаджире наблюдали, но подниматься не стали - были другие дела. Я оценил ситуацию и решил, что делать там нечего - и, как оказалось был прав.

Поблагодарили: 1

02.08.2013 19:14, rhopalocera.com

Я Вас ждал. Ой как ждал! И на Дункельдыке, и на Мынхаджире, и на Пшарте . Но увы так никто из наших мне и не встретился . Всю информацию я получал по каналам Абвер в Мургабе ( кто был, кто проезжал и т.д.).
Я Для Вас даже мангал не стал разбирать на Мынхаджире, думал пригодится .
Анюту Вы конечно не поймали, т.к. был сверхмаленький вылет с 12-го по 15 июля. Далее ни одного нового экземпляра. Глухо как в танке. Я последний раз был там 22 июля. Тщетно. Но пять штук я поймал. Поймал и "кирича", даже впервые увидел в сухих горах "жака" .

мой мобильник был включен все время...

анюта пофиг. грядет новый чарльтон, из совершенно неожиданного места

20.08.2013 0:20, Romyald

Ущелье Чёрного сатира.
Два раза я заходил в Памир через Душанбе, пришло время, попробовать, зайти в Таджикистан через Ош. По-моему, ещё никто не описывал этот путь, и я возьму на себя смелость это сделать, дабы у следующих поколений натуралистов было меньше проблем в дороге.
Положительных моментов этого пути много, это и дешевизна авиа перелёта до г. Ош ( не более 8000р. в одну сторону), расстояние от г. Ош до пос. Мургаб ( чуть более 400км.), соответственно и минимальное время в пути ( не более 8 часов с учётом прохождения двух зон пограничного контроля), и стоимость проезда от г . Ош до пос. Мургаб ( не более 150 сомани = 31 дол.США). Но есть и свои минусы – обратный путь лежит через один «мусорской» пост на оз. Каракуль и собственно один пост пограничного контроля в Кызыл-Арт. Почему я обращаю Ваше внимание именно на обратный путь, да потому, что только на обратном пути Ваш багаж будет на 99% досмотрен. А это значит, что и насекомые, возможно, будут найдены. После чего в лучшем случае с Вас возьмут взятку (от 100 до 300 дол., в зависимости от того как Вы отреагировали на ценность содержимого изъятых контейнеров), а в худшем случае вызовут организацию под названием « Охрана природы» р. Таджикистан ( в действительности та же самая коррумпированная структура, что и «мусарка»). Обвести вокруг пальца все эти утомительные структуры поможет предварительная договорённость с водителем, который будет Вас везти от пос. Мургаб до г. Ош. Вам нужно просто попросить (предварительно показав содержимое контейнеров) водителя спрятать контейнеры внутри салона автомобиля. Можно даже его отблагодарить денежным призом от 50 до 100 сом. В зависимости от ценности улова. Лучше иметь дело с водителем киргизом, т.к. на восточном Памире они имеют численное большинство, а сл. Хорошо знают друг друга. Кроме того, как мне показалось, они наиболее честны и откровенны в общечеловеческом понимании.
Таджикские силовики в большей степени чем обычный трудовой люд любят «чмырить» Российских туристов припоминая им все грехи; начиная от депортации своих родных и знакомых братьев Таджиков до банальных обид на Россию за не вывезенную обратно на родину какую-нибудь безделушку. Поэтому Вам следует всегда быть на чеку и не давать повода этим элементам зацепиться за какое- либо нарушение с Вашей стороны. В остальном люди Памира очень гостеприимны, всегда примут, накормят и спать уложат. Стукачеством занимаются крайне редко.
Мимолётно вернусь к началу моей поездки из г. Ош до пос.Мургаб, потом продолжу отчёт. Доехать из г. Ош до пос. Мургаб можно двумя способами: на персональном автотранспорте или на общественном транспорте. Разница только в цене и комфорте. Чтобы доехать на общественном транспорте Вам нужно попросить таксиста в аэропорту г. Ош доставить Вас в терминал Алай. Будьте бдительны, киргизы могут Вас завести в любое другое место, дабы выманить больше денег. Стоимость проезда от аэропорта до т.Алай не превышает 10 дол. Время в пути не более 30 минут. Терминал находится на пути трассы г. Ош – пос.Сары- Таш.
Мне удалось договориться об индивидуальной перевозке от г.Ош до пос. Мургаб за 270 дол.США. Я намеренно решил переплатить деньги, чтобы останавливаться по пути следования и даже собирать насекомых. Самое интересное место на пути следования оказалась буферная зона между пограничным постом Bordoba и Kizil Art Pass. Там мне попались два вида Парнаса, один вид колиаса, сатиры. Было бы здорово, обследовать эту зону более подробно, но время пребывания в буферной зоне ограничено, и единственным алиби для тех, кто задержался может быть только плохое самочувствие из-за перепада высоты (Bordoba - Kizil Art Pass около 4200м. над уровнем моря). Будьте осторожны, в буферной зоне часто проводят патрулирование пограничники и заходить далеко в горы не удастся. Могут возникнуть большие проблемы, особенно если патрулирование будут осуществлять таджики. Киргизкие пограничники более добры, вежливы и учтивы, наверно, сказывается более лояльное отношение государств ( россияне и киргизы могут пребывать в гостях друг у друга до 90 сут., что не скажешь о таджикских возможностях. Россияне могут пребывать в республике не более 3 сут., без регистрации, а таджики в России не более 15 сут. Странно, почему не равноценно?).
Посетить часть Памира, что расположена севернее оз. Сарез я хотел давно, но всегда не хватало времени. На этот раз всё сложилось благоприятно, и дорога в Tadjik National Park открылась для меня, оставалось уповать только на хорошую погоду.
Уазик Бахтиара, водителя которого я нашёл в Мургабе, с частыми остановками прорывался к перевалу Ак-Байтал. Погода в очередной раз преподносила неприятные сюрпризы. Настроение было на нуле, но надежда на её улучшение всё же была, ведь пропуск в Нац.Парк был выписан на целых три дня.
Сразу после перевала Ак-Байтал одна из грунтовых дорог уводит путников влево. Это объездная дорога вокруг оз.Сарез, по ней через пос. Ghudara можно попасть в Bartang, а от туда на трассу ведущую в Хорог ( или Душанбе, кому куда нужно). Малолюдная, разбитая и временами опасная дорога предоставляет натуралисту всю полноту бродячей жизни. Возможно, и всей жизни не хватит, чтобы обойти все проносящиеся перед взором каньоны и ущелья, подняться в горы к снегу. Куда лучше заехать, где остановится? На моей карте множество вариантов входа в горы, но интересуют в первую очередь те, которые максимально далеко уходят в глубь горных массивов, ведь там нас действительно никто не сможет беспокоить. Через два часа блужданий мы находим подходящий съезд с дороги, старая колея от Уазика не может скрыть следов предыдущих посетителей (нам не известно кто там был – или энтомологи, или браконьеры, или чабаны). Мы пробираемся сквозь камни в ущелье. Дорога камениста и часто теряется из виду. Наконец машина не может продвигаться дальше, это тупик. То, что нужно. Мы разбиваем лагерь.
В этот раз мне действительно повезло с моими попутчиками-гидами. Они не плачут, как некоторые водители из Мургаба, не просят дополнительных доплат за плохую дорогу, а самое главное они увлечены моей идиотской идеей – найти редкую, возможно никому не известную бабочку.
Как я люблю Уазик и водителей, которые ничего не боятся! Ведь с таким водителем поездка, пусть и действительно опасная, превращается в приятное и запоминающееся путешествие. А если водитель ещё и охотник, то спать на лоне природы для него вообще подарок судьбы (для меня же подавно).
Пока я ставлю палатку, Бахтияр ( так зовут водителя Уазика) с напарником трансформируют машину в Кашару (я имею в виду « дом на колёсах»). На полу такого дома выстилается ковёр и матрацы подобно тем, что создают комфорт в юртах чабанов.
Погода пока облачна и ветрена и мы коротаем время за чашкой чая в рассуждениях кто и куда пойдёт завтра. Мне удалось сконструировать несколько сачков для лова насекомых, благо были запасные сачковины. И теперь я уверен, что сбор насекомых в три руки будет более плодовитым.
Ночь в таких местах действительно потрясающая, особенно когда небо звёздное и луна во всей своей красе освещает склоны гор. Рядом ещё шумит горная река создавая полноценную объёмную картину происходящего, и не важно сколько всё это удовольствие стоит, оно реально и рядом, оно оставляет в каждой клеточке тела стойкие ощущения контакта, с далёкой от городов, дикой природой.
Ночью здесь очень холодно, утром температура падает ниже нулевой отметки. Впрочем, почти везде на Памире похожая температурная тенденция, если горный массив, находящийся рядом, содержит внушительные запасы снега.
Как только солнечный луч касается противоположных скал, я начинаю готовить завтрак. Мои мургабские друзья пока ещё спят, но армейский подъём уже отрепетирован и мне остаётся лишь наслаждаться предрассветной тишиной. В этот раз я существенно сжал солдатский рацион, чем был и наказан. Я недобрал углеводной составляющей в нашем рационе. Похоже, понадеялся на авось. В те дни я бы проиграл виртуальный поединок с любым Чарльтониусом под конец экспедиции. После двадцати дней каждодневных подъёмов ноги в горах тряслись мелкой дрожью, постоянно приходилось присаживаться на камни и массировать икры. Этой процедуры хватало лишь на пятнадцать – двадцать быстрых шагов до трофея .И всё! Потом нужно было начинать всё по-новому. Потеря в весе была также существенна ( около 4 кг.), и хоть она и обеспечивала преимущество при подъёме, на сильном ветру моё слабое тело колыхалось в такт траве.
О громадном Черном сатире я был наслышан от наших коллег из Воронежа. То, что он встречается в горных массивах между оз.Сарез и оз. Каракуль, что он в размахе крыльев чуть ли не превосходит Автократора, что он редок и неуловим, и пр., пр. До встречи с ним оставались считанные мгновения, и мы отправились на поиски. Две ледяные утренние речки нужно было преодолеть на нашем пути, первая будила сонное тело, вторая же уже окончательно пробуждала из сна. После такого подъёма и горы казались настоящими, и каждый шаг к ним был желанным.
Места эти оказались действительно сказочными. В предгорьях в изобилии порхали жаки, красные, будто поджаренные на Солнце желтушки, на топких низинах маленькие шашечницы и болории. На мгновение я опять позабыл кто я, где нахожусь, сколько время. Бабочки были везде, они взлетали из под ног, залетали сами в сачок и кружили, кружили, кружили. Я почти и забыл о Чёрном сатире, забыл о легендарных Марко-Поло, как вдруг, словно хищная птица, что-то тёмное и большое пронеслось сквозь плавно кружащие ряды Парнассов. В этот момент я оживился, сразу сработал охотничий инстинкт. Бабочка оказалась не столь велика, как её описывали мургабцы. Она по размерам была соизмерима со средним жаком, разве что её окрас, на белом фоне других бабочек был заметно другим (хотя с другой стороны говорят, что белый цвет полнит, а чёрный делает стройнее). В действительности, скользящая чёрная бабочка, среди белых Парнассов выглядела целой птицей. Наверно у страха глаза велики. Я почти и не мечтал её догнать, но бабочка села в нескольких десятках метров выше по склону чуть наклонившись в сторону от ветра, как это делают все горные сатиры. Оставалось лишь собрать остатки сил и направить их в ноги, для решающего броска.
В тот день только мне удалось поймать несколько особей этой загадочной бабочки. Мои напарники хоть и постарались на славу, но Чёрного сатира так никто и не поймал. Всё же приятно, что помогали мне, и заинтересовались своей собственной уникальной природой окружённой могучей горной системой под кратким названием – The Pamirs.
Система гор и ущелей, что располагается в зоне Таджикского Национального Парка поистине уникальна, там можно встретить совсем необычных бабочек подобно той о которой я вам рассказал, а можно встретить и вполне заурядных. Можно неделями гулять по каньонам, и ничего не найти, а можно вдруг выйти на поляну и поймать там, например, Вискотти совсем не свойственную этому месту (ареал этой бабочки проходит, очевидно, несколько западнее. Лично я её не встречал восточнее Бартанского ущелья). Словом, работы для энтомолога в этих местах хоть отбавляй, и месячный отпуск пролетит как один большой, полноценный рабочий день, при ощущении, что первый час уже так далеко, тогда как последний уже скрывается за пылью уносящего домой Уазика. И только пару контейнеров с собранными насекомыми напомнят дома о тех счастливых минутах проведённых один на один с мимолётным мгновением.
На этом я заканчиваю свой отчёт о поездке в р. Таджикистан, и хотел поблагодарить всех моих компаньонов и помощников, а также гостеприимный народ Памира за теплоту и уважение к туристам-бродягам.
The Pamirs/July/2013y. Chief of Staff of the Entomological Special Forces.

Поблагодарили: 15

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 8

Поблагодарили: 10

Поблагодарили: 5

Поблагодарили: 10

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 8

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 9

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 8

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 6

Поблагодарили: 9

Поблагодарили: 7

20.08.2013 1:37, Romyald

Жаль, что такую красивую бабочку не встретить на Флоксах. Её родиной по-прежнему остаются труднодоступные горные массивы старого Памира, где жгучий ультрафиолет за считанные дни превращает её ярко красные пятна в оранжевые, а порывистый ветер довершает жизненный цикл превращая красавицу в жалкие лохмотья... ( В этот раз мне удалось раздобыть несколько свежих экземпляров).

Сообщение было отредактировано Romyald - 20.08.2013 01:42

Картинки:

______002.jpg — (565.45к)

Поблагодарили: 12

Поблагодарили: 7

Поблагодарили: 8

Поблагодарили: 34

21.08.2013 19:46, Святослав Князев

Прокатились с коллегой Сергеем по Восточному Казахстану! Цель - ночная ловля разных совок и др. С погодой очень везло - ни одной дождливой ночи, хотя грозовые тучи все время ходили вокруг.

Маршрут: Старт из Омска в Павлодар, оттуда в Баянаульский нац. парк (Павлодарская обл.), Чалдайский реликтовый ленточный сосновый бор на берегу Иртыша (Павлодарская обл.), Бухтарма (Восточно-Казахстанская обл. далее сокращенно - ВКО), Катон-Карагай (Казахский Алтай, ВКО), окр. г. Серебрянск на северном берегу Бухтармы (ВКО), затем снова Павлодар и Омск. Общий километраж - 3500 км.

Собрали немало интересного. Наибольшим видовым разнообразием удивил Баянаул. На Алтае тоже было много всего, но там уже по ночам холодновато, особенно с учетом нынешнего холодного сезона. В альпику даже соваться не стали из-за сильных ливней и ветров, ловили в лесном поясе.

Места очень живописные. Выкладываю фото (большая часть снимков сделана на ходу прямо из машины).

Баянаул

Чалдай

Бухтарма

на пароме через Бухтарминское водохранилище

Виды с восточного дикого берега Бухтармы

Алтай (Хребты Тарбагатай и Сарым-Сакты)

Непогода застала на пути в Зыряновск

Поездка получилась интересная, информативная и насыщенная впечатлениями!

Поблагодарили: 26

19.10.2013 18:15, Николай Рубин

Сезон закончился, весна не скоро. Народ, а ни вспомнить ли нам лето для поддержания хорошего настроения?

Этот год в Беларуси выдался какой-то неправильный. Огромные сугробы, лежавшие до конца апреля, растаяли за три дня и, похоже, талые воды утопили всю зарождавшуюся членистоногую живность. Даже обычные белянки и малинницы встречались единичными экземплярами.
Май прошел в поиске новых мест и небезуспешно. Еще одна тихая лесная речка. Место очень перспективное – заливные луга чередуются с сухими полянами в сосняке. За неимением бабочек полюбовались на лебедей.

И вот сидя на балконе и любуясь вечерним туманом над лесом, мы представляли себя уже в горах киргизского Западного Тянь-Шаня. Возможно, не самое интересное место в Средней Азии, но мы раньше западнее озера Сары-Челек не забирались, а долина Чаткала очень манила.

Этап первый - Гродно - Москва - Бишкек - Кара-Балта - Кекемерен - Суусамыр - Токтогул - Таш-Кумыр - Кербен - Падыша-Ата - Сумсар - Кёк-Ала-Сай - Кассан-Сай.

В аэропорту Бишкека первым делом бросились в глаза Геркулесы американской военной базы. Прилетевшие на час раньше наши попутчики Толя и Женя Филипповы и наш гид Арсений уже нас ждали. Организаторы путешествия обо всем необходимом позаботились заранее и, хотя солнце уже клонилось к закату, мы выдвинулись в сторону гор. Точка первого ночлега была выбрана заранее и через пару часов мы уже стояли перед закрытыми воротами территории небольшого карьера, где еще в советские времена добывали щебень. Возможно, не самое лучшее место для стоянки, но название ущелья Кара-Балта (черный топор) говорит само за себя. Хребет будто разрублен поперек узкой щелью, на дне которой с трудом умещается только река и дорога. Ну что же, идем договариваться, чтобы пустили – все-таки частные владения. В прошлом году переговоры прошли успешно, авось и сейчас прокатит. Просочившись на территорию и отбиваясь от собачонки, норовящей ухватить за пятку, подходим к вагончику. У старика-сторожа на удивление ярко-синие глаза, и хитрющие…
- А, это вы тут в прошлом году бабочек ловили?
Черт, и заметил ведь. Мы же за горку тогда заехали и ловили то всего пару часов.
- А безобразничать не будете?
Прямо как у Ильфа и Петрова – «а голыми плясать при луне не будете?» В общем, все разрешилось к взаимному удовлетворению – ворота открыты и мы ставим палатки на том же самом месте. Утром решили пару часиков половить, раз нас уже и так раскусили. В основном, стандартный набор дневных бабочек середины июня для этого хребта и высоты (1800-1900 м). Но очень порадовали несколько экземпляров Melitaea fergana paradoxa и Paralasa kuznezovi, а также местная E. ausonia transiensis.

В дальнейшем я, по возможности, воздержусь от перечисления встреченных бабочек на конкретных точках. Если кому-то интересно, со списком пойманного с привязкой к локалитетам можно ознакомиться в приложении (файл XLS).

И опять дорога, петляя и меняясь местами с рекой, поползла наверх к перевалу.

Туннель под перевалом Тёо-Ашуу и перед нами долина Суусамыра.
- А не желает ли народ местных вкусностей?
Народ желал и отправился дегустировать кумыс и курт. Интересно, чтобы бы сказал господин Онищенко, увидев местную придорожную торговлю. Ну, порвался пакетик с куртом, ничего, сейчас соберем с дороги, легонько обдуем от пыли, и в новый пакетик. Делов то…

И, хотя по генеральному плану экспедиции нам нужно было на запад, все-таки повернули на восток. Ведь долина Кекемерена всего в 50 километрах и не заехать просто грех. Место шикарное и по красоте и по видовому разнообразию насекомых. Побывав там пять лет назад, кое-что не доловили. Впрочем, не удалось и на этот раз (на две недели раньше), бабочки все те же, но меньше. Но нереальная красота этого места стоила потерянного дня.

Это Западный Каракол. Через пару километров он встретится с Суусамыром и даст начало реке Кекемерен.

Кекемерен. Местное название этого места – пляж. Ну и что, что вертикальный.

И вот опять дорога по долине Суусамыра. Дорога жизни Бишкек-Ош. И жизнь на ней действительно кипит. Наверно, после окрестностей Сонг-Кёля это самое густонаселенное место в Киргизии. Населенное скотом. Вся долина покрыта стадами, юрты и импровизированные торговые точки вдоль трассы стоят стройными рядами. Есть даже двухэтажные юрты. Особенно экзотично смотрятся хозяйские гелентвагены и лендкрузеры на фоне пирамид кизяка.

- А не хотите ли попробовать сары-май – соблазняет нас Сеня. А это чего? Оказалось топленое масло, а как интригующе звучало.

Проскакиваем перевал Алабель (высота 3150 м, за бортом +8) и вниз по Чичкану (у кого-то было буйное воображение, чтобы назвать реку мышкой). Вот и Нарын ярко-синей лентой вьется слева. Таш-Кумыр - поворачиваем с трассы на запад, дорога похуже, но вполне терпимая. Пора искать место для ночлега. Вокруг мелкие горки, сухая степь с редкими рощицами фисташки. Сворачиваем по проселку и становимся в небольшой долинке. В лучах заходящего солнца эремурусы светятся, как расплавленное золото.

Солнце село, в сумерках с Женей сортируем наловленное за день. Мимо то и дело пролетают какие-то жуки. Уже достаточно темно, да и звук какой-то тонкий, наверно хрущики какие-то полетели, типа ризотрогуса. Дело обычное, лень вставать. Толик все бродит вокруг с сачком. В Средней Азии первый раз, никак не наловиться, гоняет по степи терзамонов.
- Толя, слушай, поймай ты этого жука, посмотри, что за зверек. Надоел жужжать над ухом.
Через две минуты из сумерек доносится дикий крик – «это же прион». В сачке важно шевелит перистыми усиками маленькое рыженькое чудо. Хватаем сачки и занимаем стратегические позиции на корточках. Так хотя бы что-то еще видно на фоне неба. Представляю, как комично это выглядело со стороны. Пять затаившихся в траве неподвижных фигур. То и дело одна из них срывается с места и, размахивая сачком, прыжками несется по степи, прореживая эремурусы. Совсем стемнело, пытаемся ловить на слух (эх, уши маловаты), но желанный звук раздается все реже и реже. Все, лет прекратился (летали не больше часа). Итог – два приона и много непарника.

Едем вдоль границы с Узбекистаном. Зная «теплые» пограничные отношения двух народов, внимательно следим за знаками. Граница ведь не демаркирована, иногда проходит по какому-нибудь арыку прямо посреди поселка (кое-где и заминирована была в 90-е годы), так можно невзначай и к узбекам завернуть. Но опасения тщетны. Там, где было что делить (сады, выгоны для скота), у дороги, которая при Союзе была проложена, не взирая на границы Союзных Республик, сейчас появились объезды. В 2000 году это были просто проселки, сейчас все заасфальтировано. Но вдалеке от поселков в голой степи энтузиазма и, возможно, денег хватило только на огромные щиты со страшными надписями «ВНИМАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ЧЕРЕЗ 500 М», «ВНИМАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ЧЕРЕЗ 100 М». Проехали 200 м – мы что, сейчас в Узбекистане? Через несколько километров знаки повторялись, только в обратном порядке. Так и ныряли пару раз к узбекам.

Более близкое знакомство непосредственно с Западным Тянь-Шанем начали с долины реки Падыша-Ата. Вся долина находится в национальном парке, за вход берут денежку (кажется, 2 доллара с носа и пять с машины), но доехать можно только до мавзолея средневекового проповедника ислама, именем которого река и названа. Кстати, достаточно посещаемое место, постоянно подъезжают машины и автобусы с паломниками. И, хотя отличная тропа идет дальше в горы, охотников прогуляться не находится. Ведь никто не знает, что, пройдя 800 метров по узкой щели, которую река прорезала в горном склоне, человек попадает в рай.

Рай оказался с подвохом. Для начала предлагается решить задачку. Пойти налево по Падыша-Ате или направо по ее притоку. Обе выглядят одинаково соблазнительно. Наловившись в удовольствие мнемозин на обширном лугу у слияния, разделились и стали искать более предметно. И тут оказалось, что махнуть сачком можно только на небольших лужках вдоль речки. А ловить-то тут оказалось особенно и некого. Скажем так – огромное количество местных подвидов достаточно банальных бабочек. Только Erebia meta gertha порадовала (за ней, в принципе, сюда и завернули). А вот попасть на более ксерофитные скалистые окружающие склоны и проверить осыпи практически нереально – откосы очень крутые и так плотно заросшие всякими колючками, что, продравшись вверх на 20 метров, просто выбиваешься из сил и больше смотришь, как бы не навернуться оттуда. Но все-таки несколько свежайших паралаз, как с неба свалившихся на тропу, и M. kotshubeji kugarti были нам наградой.

Следующий день провели, хорошенько прожарившись в пустыне на северной окраине Ферганской долины ниже поселка Шекафтар в поисках Hyponephele korshunovi. Выдержали только до обеда. Все-таки тень от тамариска очень эфемерна при температуре за 40. По возможности прятались вместе с сатиридами в прорытых весенним половодьем пещерках. Интересная биотопическая приуроченность разных видов Hyponephele – dysdora, interposita и korshunovi придерживаются крутых глинистых обрывов с каменными выходами. Более пологие склоны заняты исключительно лупинусом. На цветах кормились тоже только лупинусы и вездесущая энервата. Из голубянок только Phoenicurusia margelanica, Psedothecla acaudata и местные икарусы, куда же без них. В долинках, где еще сохранились остатки зеленки, было достаточно много Melitaea sibina aulicana.

На достаточно подозрительный белый цвет воды никто особо внимания не обратил – ну размывает речка где-то белую глину. Чилик, при выходе на равнину тоже такой. Ну и дорогая решила намочить в ней рубашку. После высыхания рубашка почему-то расползлась. У народа вдруг началась нервная чесотка. Оказалось, что все понемножку к этой речке прикладывались, пить-то не пили, а вот рожицу помыть или кепку окунуть так все сподобились. Причину сей аномалии увидели, возвращаясь на дорогу выше по течению. На берегу стоял какой-то агрегат. Что там производили, было сложно понять по этой куче ржавого железа и корявых досок, но какую-то белую дрянь эта хреновина в речку сливала исправно. Киргизский привет узбекам (ниже по течению через 10 км).

Обшарив южный макросклон Чаткальского хребта и ближайший его отрог Кёк-Ала, поняли, что чуть опоздали. Фауна в среднегорье уже оказалась несколько полетанной. И очень обедненной. Нужные «вкусные» виды (Hyponephele murzini, Farsia sieversi amatrix, Farsia antonina, Athamanthia infera) поймались, но в очень небольшом количестве. И мы поняли, что пора подниматься на альпику.

Поблагодарили: 19

19.10.2013 18:42, Николай Рубин

Этап второй - Чапчыма - Каныш-Кия - Чокурчак.

Чапчыма. Перевал через Чаткальский хребет. Гордый гипсовый орел и бетонный щит с корявенькой надписью 2841 м. Странное дело – каждый второй проезжающий автомобиль останавливается, и народ идет фотографироваться. Причем не на фоне окружающих величественных хребтов, а рядом с этим бетонным уродством. Покорители природы, блин. Все смотрите, как я высоко забрался. Ну да, на фоне гор муравьем же будет выглядеть.

А вот стать то негде. Взобравшись на перевал, дорога тут же серпантином ныряет вниз. Пытаемся забиться в какой-то боковой отнорок, проделанный бульдозером. С натугой ползем вверх, набираем еще сто метров и упираемся в станцию. TV, мобилка и релейка в одном флаконе.

Выходят несколько удивленные хозяева и, без долгих разговоров, указывают хорошую ровную площадку в 50 метрах от станции. На вопросы кто и откуда, отвечаем, что путешественники. Зачем раньше времени раскрывать карты, завтра и так все увидят. В ответ нам рассказывают, как в прошлом году на этом месте стояли французы (или немцы) и ЛОВИЛИ БАБОЧЕК. И презентуют нам два литра кумыса. Вечером следует ответный визит с пузырем Немирова. Расстаемся лучшими друзьями. Место для лагеря фантастическое – медитируем возле палатки, наблюдая, как за чередой хребтов садится солнце. А, если повернуть голову на восток, то можно любоваться луной.

Утро более прозаичное. Вокруг все съедено скотом. Надежда только на самые гребни хребта, где и травы почти нет, одни камни. Бараны такие места все-таки обходят. Так и есть – на самых лбах ковер из Melitaea lunulata. А еще ветерок неслабый. Бабочки почти не летают, скорее ползают по редким цветочкам. Тут же Melitaea minerva tersa, Agriades pheretiades lara, свеженькие Lasiommata menava. А вот парнасов немного, как максиминусов, так и тяньшаникусов. Ловим десяток Colias wiskotti draconis. Тригонеллы (кормового драконис) совсем мало. Ходили-бродили, чуть с Женей случайно к узбекам не ушли, вовремя спохватились, сверившись с GPS. Завтра пойдем на другую сторону, там горки покруче и баранов вроде не видно.

Ну и пошли. Только вот прямо от перевала никак не подняться. Так что по дороге вниз метров на 200 (очень обидно, эту же высоту потом опять набирать придется), а потом по кулуару наверх. А вот и нужное место – на гребне в арчевом стланике на южной стороне образовались небольшие полянки примерно 30х30 метров и тригонеллы полно. Правда, уклончик градусов под 40, а внизу вообще обрывается почти отвесно. Так что, если побежать вниз и вовремя не остановиться, то можно и чирикнуть с обрыва. Тактика проста – выбираешь полянку, садишься на камень и ждешь. Вдруг прямо из воздуха материализуется огненно-красная ракета и, уже помедленнее, начинает проверять кустики тригонеллы. Ну, тут уже кто ловчее, ты или бабочка. Не поймал с первого раза, можешь спокойненько садиться на ближайший камень и ждать следующую. Бабочки появляются с интервалом примерно минут 10. Статистика – в сачке оказывается одна из трех. Периодически меняешь место дислокации, переходя на противоположный склон и для разминки гоняя тяньшаникусов. А вот если поднапрячься и подняться еще выше на 400 метров, то попадаешь в царство дельфиусов. В числе прочих, ловим полтора десятка экземпляров редкой аберрации с четырьмя голубыми пятнами на задних крыльях. Попадаются даже с пятью. Никогда таких не видел. Финальным аккордом явилась поимка нескольких Acerbia churkini, что несказанно обрадовало Толю, который как раз-то и коллекционирует медведиц.
Вечер заполнен восторженными рассказами - кто что видел, как и где летали и куда пойдем завтра.

Несколько дней на Чапчыме пролетели незаметно и пора было выдвигаться в долину Чаткала. В планах подняться к перевалу Чанач и посетить несколько точек на противоположном Чандалашском хребте. Спустившись с перевала, двинулись вверх по долине. Для начала решили посетить предгорья Чандалаша (высоты, примерно, 2000-2200 м) в районе небольшого скопления мелких озер по долинке речки Чокурчак. Как оказалось, место очень красивое и популярное у местного народа.

Но, похоже, свой лимит хорошей погоды мы в этом путешествии исчерпали. И началось ВЕЛИКОЕ СИДЕНИЕ с тоскливым взглядом на небо и противоположный Чаткальский хребет, где скалы в районе перевала Чанач к вечеру принимали совершенно фантастический вид, напоминая замок Саурона. Через пару дней мы туда попадем.

Погода так и не наладилась. Озера запомнились, в основном, тем, что моя супруга от скуки совершила подвиг. То есть отважилась собирать жуков. Начала с усачей. Там было достаточно много стенокорусов (S. tataricus и S. univittatus) и агапантий A. soror. Больше всего ее забавляло, как они от нее прятались за стволик ферулы (только вот усы предательски торчали). Кончилось все тем, что она с пинцетом из собственной косметички и стаканчиком с водой ходила вслед за коровами и извлекала из норок копров и хиронитисов.
- Слушай, это так увлекательно, оказывается!

Техника отправки СМС в Улан-Удэ

Время нас уже поджимало, пора было перебираться на северный склон Чаткальского хребта. По дороге попытались восполнить запасы продуктов - кончился хлеб, лук и чеснок. Но купить удалось только лук. Долина почти отрезана от мира. Попасть в нее можно только через Чапчыму и перевал Кара-Буура, который открыт только в июле и августе. Народ давно живет натуральным хозяйством, завозятся только некоторые промтовары и алкоголь. Редкие поселки с небольшими магазинчиками не блещут разнообразием товара, хлеб все пекут сами. Привозной бывает очень редко, да и дороговат для местных (лепешка стоит 40 сом, почти доллар). Ну, ничего, сухарями мы запаслись, погнали дальше.

Поблагодарили: 20

Страницы: 1 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12... 14

Новый комментарий

Зарегистрируйтесь на сайте и/или зайдите в свой аккаунт, чтобы загружать новые сообщения и комментарии.

* По умолчанию переводом комментариев c русского на английский занимается администрация сайта. Если вы хотите по максимуму сохранить авторский стиль либо просто облегчить жизнь переводчику — скопируйте текст вместе с тегами из окна с русским комментарием, вставьте его в окно английского и замените русский текст на английский, сохранив теги.