Особенности лова на свет

Незаметненько так спамер с рекламой электромухобоек проскользнул.

  Спасибо.

Может кто-нибудь дать ссылки на подобные исследования? Заранее благодарю.

Пытался вставить файл, но не получается.

Сообщение было отредактировано kovyl - 26.06.2020 11:52

Друзья, посоветуйте, пожалуйста.
Питаю от одного генератора на 1 КВт лампу ДРЛ на 250 Вт и колотушку на 125 Вт (запускаю не одновременно). Колотушку располагаю над экраном на мачте, сделанной из удочки.
Оба дросселя (в герметичном корпусе) во время работы греются очень сильно (за корпус рукой не возьмешься), но с дросселем на 250 Вт никогда не было проблем, а вот дроссель на 125 Вт уже второй сгорает за последнее время. Через 2-4 часа работы начинает дымиться и выходит из строя.
Проводка к обеим лампам одинакового сечения, нигде не перетерлась и не искрит (проверял), заизолирована очень надежно. С электрикой всегда предпочитаю перебдеть с учетом росы и возможного дождя. Колотушка нормальная, новая.
Ума не приложу, в чем дело. Просто прошел срок службы? Странно, потому что дроссель на 250 Вт у меня служит уже много лет.

Сообщение было отредактировано PhilGri - 30.06.2020 01:30

То, что дроссели греются, не криминал, допустимая температура на них до 120С (+ еще 65-75С до аварии), хотя обычно существенно меньше. Если лампа уверенно зажигается и не гаснет, а дроссель быстро выходит из строя, то по картине похоже, что дроссель на лампу 125 Вт не справляется с компенсацией возрастающего тока при нагреве лампы. Это может быть связано с несколькими причинами:
1) недостаточное сечение довольно длинного провода от него до лампы на мачте. Поставьте провод с сечением одного проводника минимум 2,5 кв.мм.
2) колотушка не может быть мощнее 125Вт? Звучит глупо, но стоит проверить. Я не исключаю, что колотушка из ДРВ тоже может зажигаться этой схемой. Например, ДРВ 500 не колотая работает от светильника для ДРЛ 400. Или же какой-то дефект колотушки, приводящий к росту тока. Стоит проверить установку на штатной ДРЛ 125Вт. А заодно все контакты. Хотя плохой контакт приводил бы скорее к незапуску или неустойчивому горению лампы.
3) плохие условия охлаждения дросселя. Я подвешиваю дроссель за штатный крючок на станину экрана, благо конструкция экрана это позволяет. Заодно сокращается длина провода до лампы. Но во всяком случае ничем не накрывать и ставить на открытое, обдуваемое место (на дощечку).
4) большие пульсации (колебания частоты) тока от не инверторного генератора. Это влияет на величину реактивного сопротивления дросселя. Аналогичное явление возможно и на инверторном генераторе, если после выхода ламп на стабильное горение перевести его в экономичный режим, а мощности при этом едва хватает (при 1 кВт номинала у Вас так примерно и будет, особенно если есть еще какой-нибудь небольшой потребитель. Я использую систему 2х125Вт ДРЛ + 2х26Вт КЛЛ + лагерная КЛЛ до 20 Вт + зарядка разных девайсов и аккумуляторов 18655, питаемых от Кипор 1кВт, и по опыту вынужден был отказаться от экономичного режима при всех потребителях ради стабильности).
Рекомендую также сократить длину удлинителя от генератора до экрана и использовать во всех подводящих проводах сечение не ниже 2,5 кв.мм.
Возможно, умерить колебания по частоте может помочь установка в схему конденсатора, как на некоторых ПРА промышленных светильников ДРЛ (там он в основном для энергосбережения). Но тут не уверен.
5) плохое качество дросселя изначально. Например, дроссели производителя Galad, скажем так, очень разные, как повезет. Сам пользуюсь защищенными IP54 независимыми дросселями пр-ва КЭТЗ-Кадошкино 1И125ДРЛ44-003УХЛ1. Старшему из них лет 6 или 7, проблем не отмечено, хотя регулярно перевозятся в авто при жестких условиях, по бездорожью и с кучей груза.
С колотушками дел давно не имел, вместо них при надобности использую ДРЛ УФ (Sylvania HSW). Но помню, что они вообще капризны. Когда пользовался, отключал их периодически, максимум через 1-2 часа непрерывной работы, и включал после остывания (минут через 15-20). При наличии еще нормальной лампы это не проблема. Заодно можно без помех работать с экраном.

Спасибо за ответ!
1. Провод до ДРЛ 250 точно такого же сечения и лишь совсем немного короче. Но попробую взять потолще.
2. Точно все в порядке. Колотушка извлечена мной лично из ДРЛ 125 Вт. Да, лампа бы не запускалась или горела бы нестабильно. Но горит стабильно и запускается всегда.
3. Дроссель просто стоит на земле. Охлаждению ничто не препятствует.
4. Генератор хороший, инверторный: Honda EU 10 i. Других потребителей нет. Только две ДРЛ. Причем я их безо всяких проблем питаю и от генератора PATRIOT GP 1000i номиналом 700 Вт. Главное одновременно не зажигать.

  То, что дроссели греются, не криминал, допустимая температура на них до 120С (+ еще 65-75С до аварии), хотя обычно существенно меньше. Если лампа уверенно зажигается и не гаснет, а дроссель быстро выходит из строя, то по картине похоже, что дроссель на лампу 125 Вт не справляется с компенсацией возрастающего тока при нагреве лампы. Это может быть связано с несколькими причинами:
1) недостаточное сечение довольно длинного провода от него до лампы на мачте. Поставьте провод с сечением одного проводника минимум 2,5 кв.мм.
2) колотушка не может быть мощнее 125Вт? Звучит глупо, но стоит проверить. Я не исключаю, что колотушка из ДРВ тоже может зажигаться этой схемой. Например, ДРВ 500 не колотая работает от светильника для ДРЛ 400. Или же какой-то дефект колотушки, приводящий к росту тока. Стоит проверить установку на штатной ДРЛ 125Вт. А заодно все контакты. Хотя плохой контакт приводил бы скорее к незапуску или неустойчивому горению лампы.
3) плохие условия охлаждения дросселя. Я подвешиваю дроссель за штатный крючок на станину экрана, благо конструкция экрана это позволяет. Заодно сокращается длина провода до лампы. Но во всяком случае ничем не накрывать и ставить на открытое, обдуваемое место (на дощечку).
4) большие пульсации (колебания частоты) тока от не инверторного генератора. Это влияет на величину реактивного сопротивления дросселя. Аналогичное явление возможно и на инверторном генераторе, если после выхода ламп на стабильное горение перевести его в экономичный режим, а мощности при этом едва хватает (при 1 кВт номинала у Вас так примерно и будет, особенно если есть еще какой-нибудь небольшой потребитель. Я использую систему 2х125Вт ДРЛ + 2х26Вт КЛЛ + лагерная КЛЛ до 20 Вт + зарядка разных девайсов и аккумуляторов 18655, питаемых от Кипор 1кВт, и по опыту вынужден был отказаться от экономичного режима при всех потребителях ради стабильности).
Рекомендую также сократить длину удлинителя от генератора до экрана и использовать во всех подводящих проводах сечение не ниже 2,5 кв.мм.
Возможно, умерить колебания по частоте может помочь установка в схему конденсатора, как на некоторых ПРА промышленных светильников ДРЛ (там он в основном для энергосбережения). Но тут не уверен.
5) плохое качество дросселя изначально. Например, дроссели производителя Galad, скажем так, очень разные, как повезет. Сам пользуюсь защищенными IP54 независимыми дросселями пр-ва КЭТЗ-Кадошкино 1И125ДРЛ44-003УХЛ1. Старшему из них лет 6 или 7, проблем не отмечено, хотя регулярно перевозятся в авто при жестких условиях, по бездорожью и с кучей груза.
С колотушками дел давно не имел, вместо них при надобности использую ДРЛ УФ (Sylvania HSW). Но помню, что они вообще капризны. Когда пользовался, отключал их периодически, максимум через 1-2 часа непрерывной работы, и включал после остывания (минут через 15-20). При наличии еще нормальной лампы это не проблема. Заодно можно без помех работать с экраном.

У меня глупый новичковый вопрос - а как технически лучше снимать бабочек с экрана? С летающими все понятно - сачком подсёк и вынимай. А с экрана как? Пальцами, пинцетом? Или прямо морилкой накрываете? "соседей" это не беспокоит? И у ночных у большинства нежная опушка, они же в морилке друг о друга побьются - много морилок сразу? или сразу с экрана на иглу?

Ну уж не пальцами или пинцетом за крылья точно. Я нежномохнатых бабочек (в основном, это совки, с другими семействами проще) ловил именно заряженной морилкой. Но их надо две иметь - одну индивидуальную для ловли и подмаривания, другую - коллективную для домаривания. Причем ИМХО лучше, если первая будет с хлороформом, а вторая - с этилацетатом.

Некоторые по их словам умудряются колоть нашатрным спиртом, не сбивая чешуек, но это какие-то сверхлюди

zooropa - зависит от сида. Некоторых в морилку. Некоторых, которые достаточно инфантильные, можно сразу заколоть. Крупных, бывает, и пинцетом сначала.
На польском форуме делились методикой мгновенного замораживания сжиженным газом. Я в этой теме когда-то делал репост с переводом на русский язык.

Самодельная морилка. На дне - косметические ватные диски, которые пропитываются этилацетом. На крышке - кружок из изолона (выстилка для энтомологических коробок), в который можно воткнуть булавки с уже наколотыми бабочками для домаривания.
Вы подмосковных условиях мне хватает двух таких морилок, чтобы брать с экрана все, что нужно. К каждой из них я приделал по короткой петле, чтобы подвешивать на руку. Набрал бабочек в одну - отпустил - тут же схватил другую.

  У меня глупый новичковый вопрос - а как технически лучше снимать бабочек с экрана? С летающими все понятно - сачком подсёк и вынимай. А с экрана как? Пальцами, пинцетом? Или прямо морилкой накрываете? "соседей" это не беспокоит? И у ночных у большинства нежная опушка, они же в морилке друг о друга побьются - много морилок сразу? или сразу с экрана на иглу? 

Сообщение было отредактировано PhilGri - 07.07.2020 21:44

Два железных креста с болтами или шурупами напомнили мне надпись в маршрутках "место для удара головой" И под этилацетатом этих ударов будет не один.

1) читал в этой теме, что колотая ДРЛ светит исключительно ярко. Моя нечаянная колотушка светила тусклым, мертвенный светом. Ловил на нее раза 4 - и очень как-то грустно, мало кто посещал мой экран. А несколько дней назад, в 2 часа ночи, в тумане, вытаскивал из сачка кого-то интересного, и за спиной лампа вспыхнула ослепительно ярким светом. Потом ещё раз и погасла. А дроссель напротив - загорелся :/ Я его как-то раньше пытался потрогать - обжог палец.



2) на замену купил защищённый дроссель galad и лампу philips. Спустя два часа работы рука держит его температуру. Лет какой-то безумный, сплошное мельтешение в воздухе и у земли, бабочки сами залазят в присланенный к стене сачек. Ловил с этим сетапом две ночи, на вторую начали лететь подмаренниковые бражники! Увидев его впервые я в панике начал хаотично махать сачком, поймал, уколол нашатырем и чуть в пляс от радости не пустился! Потом прилетели ещё и ещё, парами летели. Поймал 5 штук суммарно, потом фотографировал их, потом фотографировался с ними, потом уже просто отмахивался



3) у меня экран из куска парозащиты, большинство совок не усаживаются, я не переставая махать крыльями ползут по нему и улетают вверх к лампе или вниз куда-нибудь прятаться. Полагаю он слишком скользкий, поменяю на ткань. Так же я растягиваю экран в метре от стены дома, рядом стол, ведра всякие, доски - многие прямиком летят туда и прячутся. Думаю нужно сделать раму и ставить экран на открытом месте..

4) читал в этой теме, как кто-то колол сидящую бабочку. Решил попробовать убить металловидку гамма, мирно сидящую на стене, и у меня это получилось! Дважды повторял сей маневр, колол ее сбоку в область груди, хватало капельки нашатыря, висящей на игле. До этого набил руку на крупных бабочках, потом более мелких. Даже пядениц пробовал колоть :D В общем, теперь через морилку убиваю куда реже, в основном через укол

 
2) Ловил с этим сетапом две ночи, на вторую начали лететь подмаренниковые бражники! Увидев его впервые я в панике начал хаотично махать сачком, поймал, уколол нашатырем и чуть в пляс от радости не пустился! Потом прилетели ещё и ещё, парами летели. Поймал 5 штук суммарно, потом фотографировал их, потом фотографировался с ними, потом уже просто отмахивался

Андрей, а у Вас нет снимка этого бражника сверху? Что-то, чуть заметный белый штришок на переднеспинке, наводит на мысль о Бражнике Чувилина (Hyles chuvilini). Если так, то не грех и правду в пляс пуститься .

1. Бражник подмаренниковый (Hyles galli)


2. Бражник Чувилина (Hyles chuvilini)

  1) читал в этой теме, что колотая ДРЛ светит исключительно ярко. Моя нечаянная колотушка светила тусклым, мертвенный светом. Ловил на нее раза 4 - и очень как-то грустно, мало кто посещал мой экран.

Тускло фиолетовым светит светит перегоревшая ДРЛ. Удивительно, что кто-то прилетал.
Всегда лучше поймать в морилку или сачек, а потом колоть. Ваш вариант иногда приводит к плачевным результатам и как правило на уникальном экземпляре.

  Андрей, а у Вас нет снимка этого бражника сверху? Что-то, чуть заметный белый штришок на переднеспинке, наводит на мысль о Бражнике Чувилина (Hyles chuvilini). Если так, то не грех и правду в пляс пуститься  .

Михаил, спасибо за наводку! Фото есть, я не знаю что это за штрих, возможно на усике что-то прилипло, подмаренниковый. Но теперь буду всех приглашать на более близкое знакомство!

Кстати, медведицы ближе к утру прилетают? У меня два экземпляра,
Arctia flavia (Медведица желтоватая) найдена в пластмассовом ведре под жёлтой крышкой и Arctia саjа (Медведица Кая) прилипла к чему-то липкому, обе найдены днём случайно, ночью не видел.

  Тускло фиолетовым светит светит перегоревшая ДРЛ. Удивительно, что кто-то прилетал.
Всегда лучше поймать в морилку или сачек, а потом колоть. Ваш вариант иногда приводит к плачевным результатам и как правило на уникальном экземпляре.

Я начал это подозревать, когда и в хорошую погоду мало кто показывался Я колол не просто так, а накрыв сачком, чтобы сбегать было некуда. Это был эксперимент - получится или нет, вообще я сперва ловлю сачком а затем в нем уже колю.

Сообщение было отредактировано zooropa - 03.08.2020 19:02

Картинки:

IMG_20200802_161038.jpg — (288.93к)   


IMG_20200731_012519.jpg — (118.32к)   

Поразвлекаю народ своими заморочками...

Как я делал LepiLED
Под впечатлением от LepiLED (gunnarbrehm.de/en/contact.html, правда, сейчас там страница на английском языке недоступна) решил сделать нечто похожее (400 евро платить жаба задушила, а возможность получить относительно легкий и компактный источник света для ночных съемок в поездках показалась весьма интересной), благо на researchgate нашел статью Gunnar Brehm "A new LED lamp for the collection of nocturnal Lepidoptera and a spectral comparison of light-trapping lamps" (researchgate.net/publication/ 316439794_A_new_LED_lamp_for_the_collection_of_nocturnal_Lepidoptera_and_a_spectral_comparison_of_li
ght-trapping_lamps) с описанием конструкции первой версии лампы и результатами ее испытаний в Европе и Ю. Америке.
Отталкиваться решил от конструкции второй версии лампы, которую делают на базе морских навигационных ламп (k2wlights.de/en/Navigationslichter.html). Правда, сделать такой же компактный корпус не получилось из-за различных ограничений, возникающих по ходу проектирования лампы, в основном связанных с габаритами доступных электронных компонентов.
ps. Сейчас, когда смотрел ссылки, оказалось, что изображения ламп что у gunnarbrehm.de, что у k2wlights.de поменялись по сравнению с началом года. Те лампы, фото которых я использовал при разработке чертежей корпуса, были с более громоздким радиатором.

Электронные компоненты
В статье написано, что для лампы первой версии были использованы 8 трехваттных светодиодов: 4 УФ (SSC Viosys UV CUN66A1B, 365 нм), 2 синих (Cree XP-E2 Royal Blue, 450 нм), 1 зеленый (Cree XP-E2 Green) и 1 холодный белый (Cree XP-L V6 Cool White). Для второй версии используют более дорогие диоды Nichia, но я решил обойтись набором для первой версии с небольшой модификацией. Диоды заказывал на сайте led-tech.de, самые дорогие, как и ожидалось, были УФ-диоды. Выбирал вариант на плате типа "звезда" диаметром 20 мм, так удобнее закреплять диоды на корпусе радиатора. По некоторому размышлению решил заменить 1 УФ диод на синий, чтобы при работе с экраном не светить себе ультрафиолетом в глаз, поэтому заказал 3 УФ диода, 3 синих, 1 зеленый и 1 белый.
Найти в продаже драйвер (источник тока для диодов), указанный в статье, не удалось - и это оказалась главная причина увеличения габаритов корпуса: отсек с электронной начинкой пришлось вынести в нижнюю часть лампы, вне стекла, и сделать его достаточно высоким. Не повторяйте моей ошибки в выборе драйвера: как человек, далекий от электроники, я черпал информацию о питании и подключении диодов в интернете, но в статьях о выборе драйвера не нашел ни одного упоминания о том, что драйверы бывают понижающими (входное напряжение выше выходного), повышающими (входное наряжение ниже выходного) и повышающе-понижающими (ориентируются на параметры источника питания и нагрузки и делают все сами). Поэтому первый драйвер (подбирал под параметры входного (5 В) и выходного напряжения (26 В), заданный ток через цепь диодов (350 мА) и габариты, чтобы уместить электронную начинку внутри стеклянного корпуса) выбрал понижающий, что не устроило в связи с выбором в качестве источника питания повербанка.
Поэтому пришлось заказать еще один драйвер уже нужного типа на сайте ledsupply.com (модель boostpuck 04015-d-e-350, ledsupply.com/led-drivers/boostpuck-dc-boost-led-driver).

Источник питания
В качестве мобильного источника питания был выбран повербанк Xiaomi mi powerbank 3 pro (емкость 20 А·ч) как достаточно емкий и недорогой вариант.

Корпус
Основой, вокруг которой проектировался корпус лампы, стал боросиликатный стеклянный цилиндр. Отталкивался я от габаритов такого цилиндра, указанных на сайте gunnarbrehm.de, т.е. 60 мм диаметр, 60 мм высота, 3 мм толщина стенки. Долго искал, где бы взять такой (или плексигласовый, как в первой версии лампы) цилиндр, потому что у нас максимум, что можно было купить - это трехметровую трубу без нарезки и за грустные деньги. В конце концов на Aliexpress нашел вариант - 5 цилиндров 60х60х2,8 мм (aliexpress.ru/item/32952596895.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.196d6269Hlh1pT).
Далее встал вопрос с радиатором и базой для установки диодов. В статье для лампы первой версии использовался хитрый квадратный профиль с внутренними ребрами Fischer Elektronik LAM 31005, но я его не нашел за вменяемые деньги, поэтому решил отталкиваться от дизайна второй версии лампы. Из того, что понял, изучая ее фотографии - диоды крепятся на квадратный в сечении стержень из алюминиевого сплава 30х30 мм, который вставлен (или является частью) верхней крышки и продолжением которого (которой) является собственно пассивный радиатор в виде стопки из 4 (в более дешевых моделях - 2) довольно толстых ребер диаметром около 60 мм.
Сначала я думал делать всю конструкцию максимально простой с точки зрения изготовления, т.е. радиатор, верхняя крышка, база для установки диодов, нижняя крышка, отсек для электроники и его крышка - отдельными частями, а собственно радиатор - значительно большего диаметра, чем у оригинала (100 мм против 60), потому что меня смутила температура, приведенная для радиатора у оригинальной лампы - до 55 градусов при температуре окружающего воздуха 22 градуса, что показалось многовато.
Нормальной методики расчета площади пассивного радиатора я не нашел, а эмпирические зависимости давали довольно большой разброс по требуемой площади, но в целом, приняв, что для рассеивания 1 Вт тепла нужна площадь 50 кв. см, и исходя из суммарной рассеиваемой мощности диодов 12 Вт (с запасом принял 15 Вт) прикинул, что диаметра радиатора в 70 мм хватит за глаза (общая площадь получилась около 1000 кв. см).
Так же после некоторых размышлений решил свести к минимуму количество соединений от базы для установки диодов до собственно радиатора, и переделал верхнюю часть корпуса в единую деталь довольно сложной формы.






Токаря нашел на сайте profi.ru, детали корпуса вытачивались из алюминиевого сплава Д16Т на станке ЧПУ, если кому нужно - программу для станка мастер обещал сохранить, так что можно будет повторить.
На верхней поверхности радиатора просверлено отверстие с резьбой М8*1.25 для вкручивания винт-кольца (чтобы подвешивать лампу за что-нибудь).




Я заказал токарю на всякий случай отсек под электронику в двух вариантах, но хватило высоты первого, т.е. 30 мм. Уточнение параметров резьбы и толщины стенки на алюминиевом цилиндре (корпус отсека для электроники) было сделано уже по ходу работы, точных параметров не знаю.

Сборка
Диоды на платах типа "звезда" приклеил на термостойкий герметик-формирователь прокладок с медью DoneDeal 6729 (6731 тоже подойдет, продается в автомагазинах) - что-то среднее между термопастой и термоклеем - по две штуки на грань: в верхнем ряду 3 УФ и синий диод, в нижнем - 2 синих, зеленый и белый; при этом белый на одной грани с УФ, а синий и зеленый - на противоположной (предполагается, что белый и УФ светят на экран).
Диоды соединяются пайкой последовательно, в качестве соединительных проводов использовал купленные в чипдип пачку проводов с разъемами "папа"-"мама" для монтажа на платах arduino (chipdip.ru/product/bbj-40pin-mf-20cm) (разъемы отрезал). Два провода от начала и конца цепи диодов оставил с разъемами "мама" для их подключения к драйверу. Два управляющих пина на драйвере закрыл разъемами "мама" без проводов, они в данном случае не нужны.



В даташите к драйверу для случая длинных проводов от источника тока рекомендована установка конденсатора 35 В, 220 мкФ между подводящими проводами (chipdip.ru/product0/9000313083); толщина ножек у конденсатора оказалась подходящей для закрепления в разъеме "мама" с проводов от arduino, поэтому использовал их (на случай замены конденсатора).
Поскольку источником питания выступает повербанк, посчитал разумным использовать кабель usb как источник разъема и подводящих проводов к драйверу. Правда, прочитав, что повербанк Xiaomi mi powerbank 3 pro может не только заряжаться от разъема usb-c, но и заряжать через него, промахнулся с кабелем и на входе в лампу поставил usb-a "мама". Так лампа не заработала (пришлось покупать шнур usb-a "папа"-"папа" (chipdip.ru/product/pl1394) и использовать соответствующий разъем на повербанке).
У кабеля usb-a "папа"-"мама" (нашел в ящике стола) обрезал разъем со стороны "папы", на красный (+) и черный (-) провода одел разъемы "мама" (такие chipdip.ru/product/bls-1, специально не покупал, отрезал их от кабеля для arduino); также к проводам подпаял два провода с разъемами "мама" для подключения конденсатора.
В нижней крышке отсека для электроники в отверстие установил металлический гермоввод для проводов (chipdip.ru/product/pg-m-9), через который пропустил обрезок usb-кабеля с разъемом для подключения повербанка.
Так как изначально планировал ставить выключатель для отключения УФ-диодов, в верхней крышке отсека для электроники оставил 2 отверстия, чтобы развести провода от верхней (УФ) и нижней (остальные) групп диодов, но потом решил не усложнять конструкцию и собрал диоды одной цепью. Соответственно, второй провод от цепи диодов пришлось обернуть на 180 градусов вокруг базы для установки диодов. По-хорошему, нужно было делать более широкое отверстие в верхней крышке отсека для электроники (6 мм вместо 4), но с одной стороны. Также теперь я бы не стал нарезать резьбу в отверстии этой крышки - при сборке она не всегда ровно одевается на базу для диодов.

Результаты
Окончательно лампу я собрал к концу августа, но по разным причинам проверить ее в поле пока не получилось. По результатам включения лампы на 1 и 1,5 часа на балконе выяснилось, что радиатор за это время не нагревается до температуры, ощутимой при прикосновении, т.е. радиатор можно было бы делать более компактным по диаметру и с меньшим количеством ребер. Также я бы просверлил 4 разгрузочных отверстия на всю высоту в базе для установки диодов, чтобы сделать вес всей конструкции меньше.




В первое включение на свет не прилетел никто (пасмурно, довольно сильный ветер, температура около 8 градусов, 15 этаж, в качестве экрана - висящая на балконе простыня, открыта одна секция окна).
Во второе включение 23 сентября (ясное небо с небольшой облачностью, температура около 12 градусов, почти штиль, экрана нет, 15 этаж, открыта одна секция окна, балкон выходит на дома, дорогу и пруды внизу) на лампу прилетела Xestia c-nigrum, штук 6 крупных рыжих наездников, 5 златоглазок, несколько клопов (Miridae), несколько десятков звонцов разных видов, цикадки, тля.
Индикатор заряда повербанка после 2,5 ч работы лампы показывает по-прежнему 4 точки (т.е. не опустился ниже 75 %).
Согласен, что выход на затраченные деньги и усилия откровенно слабый , нужна проверка в нормальное время и нормальных условиях, но это уже будет, надеюсь, в следующем сезоне...

Итого
Габариты лампы: диаметр 70 мм, высота 150 мм
Вес лампы 715 г
Вес полной сборки (лампа, провод, кольцо для подвески, повербанк) 1155 г

Цена, руб. - 19500 (без учета доставки диодов и драйвера из США и Германии, это еще добавит примерно 5000),
в т.ч.:
повербанк 2600
диоды: 4300 (УФ) + 1600 (синие) + 300 (зеленый) + 230 (белый)
драйвер 1400
стеклянные цилиндры (5 штук) 1500
изготовление корпуса 9000
провода и прочая мелочевка:
dondeal 250
кабельный гермоввод 230
шлейф с разъемами папа-мама 450
конденсатор 35 В 220 мкФ 18
кабель usb-a папа-папа 1,5 м 210

Сообщение было отредактировано NakaRB - 24.09.2020 23:05

Вот это да!!!
Цена светильника (без учета источника питания, но с "доставкой из США и Германии") 240 евро вышла, немного дешевле оригинала, а сколько работы)
Есть УФ диоды 4-5долларовые 3Вт, они светят процентов на 20% хуже "фирмовых", КПД у них ниже чуть чуть, а цена- в два раза ниже, и продаются они где угодно.
И самое главное, это включение последовательно самых разных диодов с разными характеристиками "а что, так можно было" (с)
Толку нету от этих цен и высоких КПД, если диоды не в режимах.
Да и ИМХО повербанк не вытянул бы 24вт если б все диоды в режимах были, а так, светильник вышел 9ваттным (26*0.350), кто ж такую мощу с балкона увидит) ДРЛ 125 и той мало..

Смотря где и когда. Мне вот вполне хватает света 60 Вт лампочи Ильича через форточку для охренительного разнообразия совок на стенах кухни. До середины июля я еще пытался каждый вид сфоткать, но потом их столько поперло с ежедневным обновлением, что стал скармливать без разбирательств. Но почти уверен, что какие-никакие фаунистияческие открытия на том громадном материале можно было бы сделать, но мне за это не плотют. Например, та же ни-то янте ни-то янтина в любом случае указывается как не шибко обычный вна зверь, а ко мне их за три месяца в форточку штук 50 влетело точно. А сколько катокал... Но правильный бабочкофаунист, как истинный художник, должен страдать: ночь, улица, фонарь, аптека - оп, и нету человека поле, генератор, ДРЛ. Но желательно чаще раза в месяц

Сообщение было отредактировано ИНО - 25.09.2020 12:27

  Вот это да!!!
Цена светильника (без учета источника питания, но с "доставкой из США и Германии") 240 евро вышла, немного дешевле оригинала, а сколько работы)

Ну, мне было интересно попробовать самому что-то такое соорудить. Тем более, что во время самоизоляции надо было себя чем-то отвлечь от грустных мыслей

Как раз диоды все разные абсолютно, у них разное напряжение активации и соотв. вольтамперные характеристики.
Наивно предполагать что эта мощность 9вт равномерно распределена по всем 8 диодам, в реальности какие-то (те что с низким напряжением) маслают почти на полную, а остальные, особенно УФ, работают на 10% мощности.

И опять таки, повторюсь- толку от этих сверхдорогущих УФ диодов, если они как раз потому и дорогие что в их номинале имеют хороший КПД, а тут они наверное вообще не работают напряжение на них тестером померяйте)

И вообще, все это просто решается, запитывается это все от одного большого акка на 3.7В, а диоды в режим вводятся резисторами, потери конечно будут выше, зато полная мощность на диодах и никаких драйверов из Германии, за те деньги что за доставку заплочены можно купить две банки как по ссылке на 3.7В 37Ач и светить 25вт фонарем 7 часов подряд и пофиг на потери
https://elob.com.ua/p268656503-litij-ionnyj...kumulyator.html

А насчет нагрев аи долговечности- у Вас радиатор как на горшке от мопеда, такой вполне справится с 25вт, если конечно диоды не приклеить а прикрутить как положено на винтах и термопасте, опять таки, зачем такой грандиозный радиатор, для 9Вт хватит и крышки от консервной банки

  Как раз диоды все разные абсолютно, у них разное напряжение активации и соотв. вольтамперные характеристики.
Наивно предполагать что эта мощность 9вт равномерно распределена по всем 8 диодам, в реальности какие-то (те что с низким напряжением) маслают почти на полную, а остальные, особенно УФ, работают на 10% мощности.

И опять таки, повторюсь- толку от этих сверхдорогущих УФ диодов, если они как раз потому и дорогие что в их номинале имеют хороший КПД, а тут они наверное вообще не работают напряжение на них тестером померяйте)

И вообще, все это просто решается, запитывается это все от одного большого акка на 3.7В, а диоды в режим вводятся резисторами, потери конечно будут выше, зато полная мощность на диодах и никаких драйверов из Германии, за те деньги что за доставку заплочены можно купить две банки как по ссылке на 3.7В 37Ач и светить 25вт фонарем 7 часов подряд и пофиг на потери
https://elob.com.ua/p268656503-litij-ionnyj...kumulyator.html

Ну не знаю, везде, где читал о проектировании светодиодных светильников, главным указывался ток, а не напряжение... С напряжением там все нормально, от 2,9 (белый) до 3,6 (УФ) В, все как и положено по спецификации.

  А насчет нагрев аи долговечности- у Вас радиатор как на горшке от мопеда, такой вполне справится с 25вт, если конечно диоды не приклеить а прикрутить как положено на винтах и термопасте, опять таки, зачем такой грандиозный радиатор, для 9Вт хватит и крышки от консервной банки

Тут согласен, лопухнулся. Но уже писал, что ориентировался на такое изображение лампы

для которого был указан нагрев радиатора до 55 градусов, что меня несколько напрягло, поэтому мала-мала переборщил ... Ну, зато есть запас на случай повышения тока до верхней границы номинала...

  
Эту б энергию да в мирных целях - например геликоид на проекционные объективы выточить. Там действительно без токаря грустно.

При наличии чертежа или оригинала детали - любой каприз за ваши деньги

Плюс 5 копеек ко всем сомнениям по конструкции:
1. при последовательном включении светодиодов если сгорит один, то светить не будет ни один;
2. не упомянут тип стекла. Если это не кварцевое стекло, то почти весь ультрафиолет будет отсечен.

mikee, не согласен:

1.Если это такие мегафирмовые диоды, то при ожидаемом режиме работы хотя бы один сгорит к глубокой старости конструткора.
2. UV-A нормально проходит через обычное стекло.

  Плюс 5 копеек ко всем сомнениям по конструкции:
1. при последовательном включении светодиодов если сгорит один, то светить не будет ни один;

Тут спорить сложно, но для того, чтобы диод не сгорел, его как раз нужно правильно кормить и хорошо охлаждать

  mikee, не согласен:

1.Если это такие мегафирмовые диоды, то при ожидаемом режиме работы хотя бы один сгорит к глубокой старости конструткора.

Вероятность отказа растет по экспоненте относительно числа элементов последовательной цепи. А среднее время жизни, обычно декларируемое производителем - это средняя температура по больнице. Лично я не хотел бы уехать на Дальний восток или в горы Киргизии и внезапно остаться без средства ловли и возможности его оперативно починить или заменить. А именно для дальних поездок такие миниатюрные варианты особенно актуальны.

2. UV-A нормально проходит через обычное стекло.

Согласен, но и 10% для малых световых потоков - существенно:


Но автор упомянул вид стекла - боросиликатное. Спектральная характеристика - полосовой фильтр со срезом по коротким длинам волн как раз в районе интересующих нас 365 нм.

Сообщение было отредактировано mikee - 27.09.2020 22:15

Я себе тоже делал светодиодный УФ-светильник 12 В. Но исключительно для использования при внезапном отказе генератора. Пару раз пробовал на него ловить, летит плохо. Может, где-н. в тропиках и неплохо было бы
Светодиоды 10 Вт с Алиэкспресс, не знаю, насколько они "УФ". Весь девайс обошелся чуть меньше 5 тыс.

Сообщение было отредактировано kovyl - 28.09.2020 13:17

Картинки:

20200314_142735_1_.jpg — (2.19мб)   


20200314_142716_1_.jpg — (2.21мб)   


20200314_142751_1_.jpg — (2.63мб)   

Наличие УФ в спектре легко проверить по флюоресценции всяких-разных специальных красок, весьма распространенных. На случае отсутствия дома оных, а также скорпионов, вот вам лойфхак: человеческие камедоны должны флюоресцировать алым

Поэтому пришлось заказать еще один драйвер уже нужного типа на сайте ledsupply.com (модель boostpuck 04015-d-e-350, ledsupply.com/led-drivers/boostpuck-dc-boost-led-driver).

Источник питания
В качестве мобильного источника питания был выбран повербанк Xiaomi mi powerbank 3 pro (емкость 20 А·ч) как достаточно емкий и недорогой вариант.

Эффективнее взять аккум для авиамоделей/квадриков с разъёмом xt60 и драйвер meanwell какой-нибудь подходящий. КПД всяко лучше будет, чем с павербанком.

  Эффективнее взять аккум для авиамоделей/квадриков с разъёмом xt60 и драйвер meanwell какой-нибудь подходящий. КПД всяко лучше будет, чем с павербанком.

Ну, на счет КПД не знаю, а вот с наскока не смог найти авиамодельный аккумулятор хотя бы на 15 А·ч (считаем, что 20 А·ч в повербанке Сяоми - "китайские") за вменяемые деньги... Тем более, что повербанк и для своей прямой функции может пригодиться.

  Ну, на счет КПД не знаю, а вот с наскока не смог найти авиамодельный аккумулятор хотя бы на 15 А·ч (считаем, что 20 А·ч в повербанке Сяоми - "китайские") за вменяемые деньги... Тем более, что повербанк и для своей прямой функции может пригодиться.

https://aliexpress.ru/item/32963563253.html

Xiaomi заявляет 74 Wh аккумов (2000 mAh*3.7 V), но по 5 V уже 12600 mAh (63 Wh) т.е. кпд уже 0.85

Там внутри 6 банок 18650 по ~ 3300 mAh, т.е. аналог это 6s*3300 mAh

Как-то не комильфо просто так греть воздух, хотя прям в разы сэкономить не получится...

Сообщение было отредактировано Mogwaika - 27.10.2020 17:05

Коллеги, как я рад вашим упражнениям с электричеством, мы то обходились такими, помню даже один раз медведь из тайги Приморской вышел посмотреть на неё, а уж хвостатые летели так, что в соседнем огороде эти красавцы и бражники всю картошку и помидоры затоптали и кстати на все рейсы во все аэропорта пускали с ней. А первое её использование, для меня, прошло в Госмалянах в 1986 году, когда её взял с собой Саша Данченко и мы боялись за проводку в школе и розетку, но всё прошло благополучно ... , иначе спать было бы негде

Сообщение было отредактировано chuvilin - 27.10.2020 19:16

Картинки:

_____.JPG — (284.49к)   

  Коллеги, как я рад вашим упражнениям с электричеством, мы то обходились такими, помню даже один раз медведь из тайги Приморской вышел посмотреть на неё, а уж хвостатые летели так, что в соседнем огороде эти красавцы и бражники всю картошку и помидоры затоптали и кстати на все рейсы во все аэропорта пускали с ней

Такую сложнее от аккума заставить работать.

  Такую сложнее от аккума заставить работать.

Да, непросто

  Коллеги, как я рад вашим упражнениям с электричеством, мы то обходились такими, помню даже один раз медведь из тайги Приморской вышел посмотреть на неё, а уж хвостатые летели так, что в соседнем огороде эти красавцы и бражники всю картошку и помидоры затоптали и кстати на все рейсы во все аэропорта пускали с ней. А первое её использование, для меня, прошло в Госмалянах в 1986 году, когда её взял с собой Саша Данченко и мы боялись за проводку в школе и розетку, но всё прошло благополучно ... , иначе спать было бы негде

Это ж старый, добрый бытовой кварцеватель, если не ошибаюсь?! Ну, или часть от него.

  Коллеги, как я рад вашим упражнениям с электричеством, мы то обходились такими, 

Да, Александр, не берегли вы себя тогда совсем! Это же жесткий ультрафиолет, с таким и очки не всякие помогут.. Выглядит ужасающе, а перло на нее наверно нешуточно.

Случайно наткнулся на такое объявление. Мне-то оно незачем, особенно по такой цене, но может, кому интересно будет знать, что существует такая вот ноу-хау альтернатива black light, жаль, что настолько же маломощная.