Особенности лова на свет

Отчего бы любителям "колотых" ДРЛ не использовать ДРЛ лампы Blacklight, типа Sylvania HSW или аналогичные. Они есть относительно маломощные (125Вт), не испускают совсем уж жесткого УФ (90% от мощности излучения в диапазоне 350-400нм, пик 365нм), хотя очки и защита кожи нужны. При этом лампа 125Вт обеспечивает 400мВт/кв.м UV-A на расстоянии 1м, это минимум в 4 раза больше, чем дает КЛЛ 26Вт BLB (Camelion), и в 100 раз больше, чем дают сильваниевские же спецлампы для ловущек ЛЛ Т5 BL368. При этом HSW не очень дороги (~20-25 уе). Срок службы, правда, значительно меньше, чем у обычных ДРЛ или КЛЛ, но и не так уж мал для наших целей (заявлено 4000ч). Есть и бездроссельный аналог Sylvania HSBW 160W BL E27, но интенсивность у нее почти втрое меньше, чем у HSW 125, при этом она вдвое дороже, срок службы вдвое меньше, и купить ее труднее.

Большое спасибо. Обязательно разузнаю - раньше про такие не слышал. Пользовался только Камелионами, но мне не кажется, что от них какой-то толк есть

  Отчего бы любителям "колотых" ДРЛ не использовать ДРЛ лампы Blacklight, типа Sylvania HSW или аналогичные. Они есть относительно маломощные (125Вт), не испускают совсем уж жесткого УФ (90% от мощности излучения в диапазоне 350-400нм, пик 365нм), хотя очки и защита кожи нужны. При этом лампа 125Вт обеспечивает 400мВт/кв.м UV-A на расстоянии 1м, это минимум в 4 раза больше, чем дает КЛЛ 26Вт BLB (Camelion), и в 100 раз больше, чем дают сильваниевские же спецлампы для ловущек ЛЛ Т5 BL368.  При этом HSW не очень дороги (~20-25 уе). Срок службы, правда, значительно меньше, чем у обычных ДРЛ или КЛЛ, но и не так уж мал для наших целей (заявлено 4000ч). Есть и бездроссельный аналог Sylvania HSBW 160W BL E27, но интенсивность у нее почти втрое меньше, чем у HSW 125, при этом она вдвое дороже, срок службы вдвое меньше, и купить ее труднее.

Не знаю, чего все парятся, я давно перешел на ДРВ, а ранее, ума хватало ловить на ДРЛ250 обсыпавшуюся и даже ДРЛ400, от которой, как я понял позже, толку нет, все садятся в траву в радиусе 30 метров! Все зависит от места времени и погоды, остальное.... мое мнение ДРВ, я доволен.

Подскажите, какую наиболее эффективную лампу можно подключить к маломощному автомобильному инвертору (12-220v, 150W)? Местность без других источников света.

Сообщение было отредактировано Egor4ick - 04.05.2016 10:25

Я использую энергосбеоегайку Philips BLB 26w. И любую энергосбеоегайку для подсветки лучше хотя бы на 40 w. Вполне прилично летит.

А между тем, в будущем лов на свет может стать вообще малоэффективным занятием
По крайней мере в местах, где есть световое загрязнение.

Вместо того, чтобы честно лететь ночью на лампы и тем самым увековечивать себя в истории и в наших коллекциях, хитрые "мотыльки" вырабатывают поведенческие адаптации избегания источников света

http://naked-science.ru/article/sci/nochny...a-letet-na-svet

Скоро при выборе мест для ловли на свет нам придется первым делом сверяться с вот такими картами...

В принципе, закономерное явление. Правда у нас на Украине, говорят, света по сравнению с другими странами меньше, что не хорошо для людей, но, выходит, что хорошо для бабочек.

Ну, на карте этой Украина очень даже неплохо подсвечена. А вот западнее и северо-западнее от нее выделяется широкая темная полоса: Прибалтика, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, страны бывшей Югославии. Так что те другие более освещенные страны, про которые у вас говорят, расположены либо дальше, в Западной Европе, либо с противоположной стороны.

  А между тем, в будущем лов на свет может стать вообще малоэффективным занятием 

Да, и довольно скоро, но, как мне кажется, не из-за светового загрязнения. Мне с современными лампами это еще никогда не мешало. Полнолуние гораздо критичнее. Материал любопытный, но за миллионы лет эволюции у насекомых так много завязано на свет, что лететь будут все равно, может, отъезжать придется подальше. А вот другая проблема - подписание развитыми странами конвенции об ограничении и в близкой перспективе прекращении производства ртутьсодержащих ламп - может сильно осложнить нам жизнь уже в 2018-2020гг. Российских ламп это коснется, вероятно, не так скоро, но и лампы наши, прямо скажем, не айс. Sylvania уже сократила линейку. Светодиодные же технологии пока не развиты настолько, чтобы предложить серийные источники, аналогичные по эффективности привлечения, скажем, ДРЛ 125-250Вт, за сколь-нибудь разумные деньги.

  Да, и довольно скоро, но, как мне кажется, не из-за светового загрязнения. Мне с современными лампами это еще никогда не мешало. Полнолуние гораздо критичнее. Материал любопытный, но за миллионы лет эволюции у насекомых так много завязано на свет, что лететь будут все равно, может, отъезжать придется подальше. А вот другая проблема - подписание развитыми странами конвенции об ограничении и в близкой перспективе прекращении производства ртутьсодержащих ламп - может сильно осложнить нам жизнь уже в 2018-2020гг. Российских ламп это коснется, вероятно, не так скоро, но и лампы наши, прямо скажем, не айс. Sylvania уже сократила линейку. Светодиодные же технологии пока не развиты настолько, чтобы предложить серийные источники, аналогичные по эффективности привлечения, скажем, ДРЛ 125-250Вт, за сколь-нибудь разумные деньги.

Перейдем на УФ-светодиоды, тем более, что они экономичнее прочих, т.к. во всех светодиодах первичное излучение именно УФ, а на переизлучение теряется энергия.

Сообщение было отредактировано Seneka - 20.05.2016 11:47

  Откуда такие данные?

От специалиста. Ему просто верю, т.к. это его профиль.

  Перейдем на УФ-светодиоды, тем более, что они экономичнее прочих, т.к. во всех светодиодах первичное излучение именно УФ, а на переизлучение теряется энергия.

Это, скорее, касается как раз ртутных ламп, где большая часть первичного излучения в УФ диапазоне, а для получения видимого света используют люминофор. Для подавляющего большинства светодиодов это не так. "Одноцветные" светодиоды (синий, зеленый, красный и пр.) излучают свет в довольно узком диапазоне длины волны, как правило, в зависимости от того, из чего сделан полупроводник. Есть и УФ-светодиоды, и ИК-светодиоды.
"Белые" светодиоды бывают, в основном, двух типов. В первом типе три или более разных монохромных излучателя объединены одной линзой, отражателем и корпусом, и смешение их излучений воспринимается как белый свет разной цветовой температуры (по принципу RGB, или аналогично). Поскольку каждый из монохромных источников можно регулировать по отдельности, то применяя электронные регулирующие блоки, можно добиться довольно высокого для светодиодов коэффициента цветопередачи и нужной цветовой температуры, но стоит это недешево, а КПД не очень высок. Во втором, более дешевом типе, сам излучатель один и является монохромным, обычно синим, светодиодом, но к нему добавлена люминофорная пленка, и часть изначально "синего" света преобразуется этой пленкой в "желтый" и "красный" свет, которые при смешении с "синим" дают также эффект белого света. Вот этот второй тип иногда делают на основе не "синего", а УФ светодиода, и это единственный известный мне случай, когда в светодиодах первичный УФ преобразуется в свет иной длины волны. Применяется это редко, т.к. сами УФ светодиоды не отличаются высоким КПД (синие по этому показателю пока лучшие), много энергии теряется на люминофоре (по определению, люминофор переизлучает кванты с меньшими значениями энергии), и остаточный УФ светодиода не участвует, в отличие от синего света, в формировании видимой части светового потока.

Добрый день, уважаемые участники форума! Честно признаюсь, все 68 страниц темы я не прочитал, и все таки обращаюсь с вопросом. Подскажите, есть ли способ (не обязательно очень эффективный) использовать для привлечения ночных бабочек обычный автомобильный аккумулятор (12V)? Какие лампочки при этом использовать? Тоже автомобильные?
Поясню цель. Для составления общей характеристики ООПТ хотелось бы дополнить список энтомофауны 5-10 видами ночных бабочек.
Стоит ли заморачиваться? Спасибо!

  Добрый день, уважаемые участники форума! Честно признаюсь, все 68 страниц темы я не прочитал, и все таки обращаюсь с вопросом. Подскажите, есть ли способ (не обязательно очень эффективный) использовать для привлечения ночных бабочек обычный автомобильный аккумулятор (12V)? Какие лампочки при этом использовать? Тоже автомобильные?
Поясню цель. Для составления общей характеристики ООПТ хотелось бы дополнить список энтомофауны 5-10 видами ночных бабочек.
Стоит ли заморачиваться? Спасибо!

Ради 5-10 видов не стоит. Их можно поймать днем сачком вспугивая из травы, кустов, деревьев.

Поясню цель. Для составления общей характеристики ООПТ хотелось бы дополнить список энтомофауны 5-10 видами ночных бабочек.

Вы можете прийти туда в сумерках или ночью с фонариком и сачком. Соберете и большее число видов. Сачок и фонарик весят меньше, чем аккумулятор.

Спасибо! ))

Недавно начал пользоваться установкой с колотой дрл-250.3 ночи светил в Елатьме,Рязанской обл,запитывал от сети 220в.Горели 2 сберегайки и 1 колотая.Разница в прилете насекомых,проверял специально,несомненная.Заметил,что дроссель нагревался до приличной температуры,плавился пвх ящик,пахло карболитовой смолой,если не регулярно выключать.Но все работало.При выеде на удаленное место применил автоинвертор,1200вт рабочая мощность и 2400максимальная.Врезультате дрл не зажглась,при повторном и многократном включении включателя инвертора лампа иногда сверкала...Вопрос-что может быть не так в описанном случае,может быть мощность для поджига лампы требуется большая,чем 1200вт,или заменить дроссель,этот подгорел при беспрерывной работе,максимально уменьшить длину провода между лампой и дросселем-а?

   Заметил,что дроссель нагревался до приличной  температуры,плавился пвх ящик,...
,1200вт рабочая мощность и 2400максимальная.Врезультате дрл не зажглась,при повторном и многократном включении включателя инвертора лампа иногда сверкала...Вопрос-что может быть не так в описанном случае,может быть мощность для поджига лампы требуется большая,чем 1200вт,или заменить дроссель,этот подгорел при беспрерывной работе,максимально уменьшить длину провода между лампой и дросселем-а?

У меня дроссель тоже греется. Не выключаю, пусть греется. Просто не следует располагать рядом плавкие материалы.
Что может быть не так, заочно определить сложно. Может быть реальная мощность инвертора сильно меньше заявленой. Или подводящие провода слишком тонкие. Или форма переменного тока далека от синусоиды. Может быть есть смысл добавить в схему компенсирующий конденсатор.
Попробуйте подключить ДРЛ-125. На нее тоже отлично летит.

Пусковой ток при поджиге мне не известен,а мощность лампы в принципе небольшая-что 250,что 125,вопрос а колотая дрл 125 бывает?Наверно принцип работы одинаковый-ртутная лампа высокого давления внутри колбы покрытой люминофором...А инвертор 1200вт-свежекупленный,6300руб,весит 4 кг,со всеми способами защиты от всего,прикручивается специально к акк.батарее,макес. мощность-2,4квт...прям похож на сурьезный прибор из будущего...

  Пусковой ток при поджиге мне не известен,а мощность лампы в принципе небольшая-что 250,что 125,вопрос а колотая дрл 125 бывает?Наверно принцип работы одинаковый-ртутная лампа высокого давления внутри колбы покрытой люминофором...А инвертор 1200вт-свежекупленный,6300руб,весит 4 кг,со всеми способами защиты от всего,прикручивается специально к акк.батарее,макес. мощность-2,4квт...прям похож на сурьезный прибор из будущего...

Может аккумулятор не тянет? ИМХО, для обычного автомобильного акк. - это перебор по долговременной нагрузке. Для нормального пользования в полевых условиях столь мощной лампы нужен генератор.

Это как одна из причин.Скорее всего надо снова собрать схему,проверить работу от сети и затем перейти на питание от инвертора и произвести замеры по току,а рекомендации по индуктивной нагрузке-отсуствуют,хотя например запуск компрессора например холодильника не отличается от пуска лампы и при рабочей мощности холодильника -150вт пусковая мощность до 2,4квт...Обидно если окажется,что без генератора на месте колотую не поджечь-лишние 6300руб ушли из кассы в унитаз-по инету обратно не принимают....а хороший ген-ещще 12-15тр,надо кого-то ограбить...

Я использую дроссель и колотую ДРЛ-250 Philips, зажигаю от автомобильного инвертора 2000 ватт. Все нормально работает часами, правда все время приходиться работать автомобилю. Может быть вы выключаете двигатель авто? Пробовал ДРЛ-400, но мой инвертор не вытягивает, работает около 10 минут потом выключается. С генератором будте поосторожнее, выбирайте по мощнее. Мой Kippor 770 ватт колотую ДРЛ-250 не вытягивает, а вот с не колотой работает нормально. Имейте ввиду, что мощность нужно рассчитывать плюсуя мощность лампы и мощность дросселя, а теперь по опыту понял что у колотой ДРЛ требования к мощности увеличиваются.

Двигатель работает,и лампа мигает при включении тумблера,переберу всю схему,уменьшу длинну провода до лампы и попробую как-то уменьшить лишние потери-но видимо 1200вт мало,надо2000...

  Двигатель работает,и лампа мигает при включении тумблера,переберу всю схему,уменьшу длинну провода до лампы и попробую как-то уменьшить лишние потери-но видимо 1200вт мало,надо2000...

Скорее всего дело в начинке инвертора. Что то в ней такое отсутствует, что не дает зажечь ДРЛку подключаемую через наружный дроссель. Лампу ДРВ аналогичной мощности она скорее всего зажигает.

Кстати совет тем кто подключает через инвертор, нужно следить за чистотой радиатора автомобиля. Минимум раз в два года проводить ее капитальную чистку под струей высокого давления. Иначе постоянный перегрев может привести к печальным последствиям в системе отопления и двигателя авто.

Идея сама по себе неплохая, но есть пара "но":
1) для ламп мощностью свыше 100Вт пластиковый патрон недолговечен и даже опасен при разогреве лампы;
2) нет защитного плафона от осадков и герметизации ввода, и в случае неожиданных осадков или выпадения росы вся конструкция довольно опасна;
3) для подключения ДРЛ с независимым дросселем провод лучше гибкий обрезиненный типа КГ сечением 2х1,5 и герметизацией всех вводов. Чем гибче провод, тем меньше проблем с контактами при регулярном использовании. Сам дроссель лучше не уносить далеко от основания стойки, а для защиты от росы и осадков накрывать вентилируемым кожухом (я использую канистру из плотного полиэтилена с обрезанным дном и вырезами в стенках снизу для вентиляции, сантиметров на 10 больше дросселя по каждому из измерений, поставленную вместе с дросселем на проставку из ламинированной фанеры или доски толщиной 4-5см).
Рекомендую вместо бакелитового патрона использовать основу самого дешевого светильника типа НП-2 (сняв плафон и защитную решетку). Она металлическая с проушиной-подвесом и гермовводом, который дополнительно герметизируется заливкой герметика. Патрон керамический. На основу можно изготовить из пластиковой миски подходящего размера колпак, который фиксируется имеющейся шайбой на гермовводе.
Я использую иногда подобную конструкцию, но вместо удилища применяю трехсекционную дюралевую ручку от рыболовного подсака с гнездом М8 сверху и соответствующим приблудным крюком-скобой (в остальное время используется как ручка кронового сачка или сачка для кошения, длина до 2.45м). Она гораздо жестче, но, конечно, короче удилища. Так как снизу она заглушена ручкой, для установки вместо заостренной палки использую винтовой пластиковый держатель (для пикниковых зонтов и т.п.), который ввинчивается в почву и имеет сверху отверстие с винтом и прокладкой для установки штока.

Спасибо большое! Приму к сведению.
1. Пока не замечал. Надо присмотреться. Всегда жгу ДРЛ/ДРВ 125 Вт в пластиковом патроне - пока все нормально вроде.
2. Герметизация ввода есть - ввод провода залит "жидкими гвоздями". Защитного плафона все равно нет никогда - в основном использую лампы на чешском экране Ento Sphynx, а к нему плафон едва ли приделаешь.

  Идея сама по себе неплохая, но есть пара "но":
1) для ламп мощностью свыше 100Вт пластиковый патрон недолговечен и даже опасен при разогреве лампы;
2) нет защитного плафона от осадков и герметизации ввода, и в случае неожиданных осадков или выпадения росы вся конструкция довольно опасна;
3) для подключения ДРЛ с независимым дросселем провод лучше гибкий обрезиненный типа КГ сечением 2х1,5 и герметизацией всех вводов. Чем гибче провод, тем меньше проблем с контактами при регулярном использовании. Сам дроссель лучше не уносить далеко от основания стойки, а для защиты от росы и осадков накрывать вентилируемым кожухом (я использую канистру из плотного полиэтилена с обрезанным дном и вырезами в стенках снизу для вентиляции, сантиметров на 10 больше дросселя по каждому из измерений, поставленную вместе с дросселем на проставку из ламинированной фанеры или доски толщиной 4-5см).
Рекомендую вместо бакелитового патрона использовать основу самого дешевого светильника типа НП-2 (сняв плафон и защитную решетку). Она металлическая с проушиной-подвесом и гермовводом, который дополнительно герметизируется заливкой герметика. Патрон керамический. На основу можно изготовить из пластиковой миски подходящего размера колпак, который фиксируется имеющейся шайбой на гермовводе.
Я использую иногда подобную конструкцию, но вместо удилища применяю трехсекционную дюралевую ручку от рыболовного подсака с гнездом М8 сверху и соответствующим приблудным крюком-скобой (в остальное время используется как ручка кронового сачка или сачка для кошения, длина до 2.45м). Она гораздо жестче, но, конечно, короче удилища. Так как снизу она заглушена ручкой,  для установки вместо заостренной палки использую винтовой пластиковый держатель (для пикниковых зонтов и т.п.), который ввинчивается в почву и имеет сверху отверстие с винтом и прокладкой для установки штока.

  Кстати совет тем кто подключает через инвертор, нужно следить за чистотой радиатора автомобиля. Минимум раз в два года проводить ее капитальную чистку под струей высокого давления.

Только с давлением лучше не переусердствовать, иначе можно загнуть "соты" радиатора.

А как инвертор влияет на загрязнение радиатора автомобиля???

  А как инвертор влияет на загрязнение радиатора автомобиля???

Радиатор загрязняет частая езда по грунтовым дорогам, по высокой траве и т.д. грязь, пыль, пыльца растений и мертвые насекомые забиваются в ее ячейки. И если при движении грязный радиатор худо-бедно обдувается потоками встречного ветра, то при ловле на инвертор авто и его двигатель долгое время работают стоя на месте.

Ну это понятно) Я думал сам инвертор как-то влияет. А по этому поводу можно сказать, что все кто съезжают с асфальта хотя бы раз в неделю должны его чистить.

Подключали ДРВ-125, главное в инвертор больше ни чего не втыкать, при попытке зарядить телефон лампа погасла- а так всё работает

  Подключали ДРВ-125, главное в инвертор больше ни чего не втыкать, при попытке зарядить телефон лампа погасла- а так всё работает

Сначала подключать надо зарядку, потом лампу, и должны все оба работать.

Добрый день.
Подскажите, где можно почитать про нравы и как можно управляться с насекомыми, что прилетают на свет.
Ночную охоту устраиваю второй раз. Моя задача пересадить с экрана на какое-то более удачное место насекомое, сделать красивые фотографии (по мере моих сил), ну а дальше его отпустить. Проблема меня постигла на этапе пересадки, ладно с совками, что спят, еще как-то можно справиться, а вот те же серпокрылки или пяденицы такого ну ни как не приемлют, фотографировать на экране, крайне не эстетично, да и со светом без ассистента уже не поработаешь.

Можно использовать морилку с этилацетатом.
Если подержать бабочку в морилке ровно до обездвиживания и тут же вынуть, то даже мелкая пяденица, не говоря уже о совках и более крупных разноусых, минут через 10-15 "очухается", а минут через 20-30 спокойно полетит дальше. Пока она "очухивается", можно снимать.

  Добрый день.
  Подскажите, где можно почитать про нравы и как можно управляться с насекомыми, что прилетают на свет.
  Ночную охоту устраиваю второй раз. Моя задача пересадить с экрана на какое-то более удачное место насекомое, сделать красивые фотографии (по мере моих сил), ну а дальше его отпустить. Проблема меня постигла на этапе пересадки, ладно с совками, что спят, еще как-то можно справиться, а вот те же серпокрылки или пяденицы такого ну ни как не приемлют, фотографировать на экране, крайне не эстетично, да и со светом без ассистента уже не поработаешь.

Уважаемые участники форума!
Подскажите пожалуйста новичку в вопросе освещения. На первых трех фото лампа УФ BLB 26 Вт., и разные экраны в зависимости от которых меняется яркость видимого спектра. На четвертом фото лампа люминесцентная с черной колбой - Feron Ферон, 18W T8 G13, FLU10 и экран плотного агроволокна с повешенным на него куском тряпки х/б. Экрана почти не видно (не говоря уже о белом подоконнике) а х/б светится. Вопрос. Имеет ли какое то значение яркость видимого спектра или нет? Как я понимаю если экран светится значит он отражает УФ, а когда он темный то наоборот поглощает? Или нет?

Картинки:

1.jpg — (769.92к)   


2.jpg — (1.12мб)   


3.jpg — (582.88к)   


4.jpg — (327.08к)   

  Нет, конечно. Если материал под воздействием УФ начинает ярко светиться в видимом спектре, это флуоресценция. Каково его альбедо в УФ-диапазоне можно понять, лишь увидев/измерив каким-то способом именно УФ. То, что выглядит черным в видимом спектре, вполне может сильно отражать УФ и наоборот. Я думаю, в вашем случае лучше взять на тестовую ловлю (хотя бы на балконе) все три экрана и просто посмотреть, на который больше прилетит. Ведь насекомых привлекает не только УФ, но и видимый свет, и каков оптимальный баланс для каждого вида в общему случае неизвестно.

Спасибо за проявленное участие! Как раз начал заниматься методом сравнения да вот погода испортилась. Заметил что лучше летит на любой из экранов если сперва минут на 40 включал колотую ДРЛ 80 Вт а потом синюю вертушку. Так после выключения ДРЛ минут через 10-15 залетели Catocala promissa во второй раз nupta. Хочу еще испробовать черную трубчатую УФ лампу 18 Вт.

Если не боитесь колотую ДРЛ, зачем Вам вообще BLB? Подсчитывайте в перерывах обычной белой энергосберегалкой - глаза "спасибо" скажут. Для катокал никакие лампы вообще не нужны, бражка рулит с очень большим отрывом.